“區(qū)域性首店或城市首店。”她趕忙補充。
不止一名業(yè)內(nèi)人士向新零售商業(yè)評論表示，商場話語權(quán)這回事，只存在于一線城市核心商圈，因為更新迭代也快，不缺新品牌開首店。
如北京三里屯太古里，排兩三年才能拿到一個商鋪是常態(tài)。即便如此，品牌們有時還需排隊塞錢才能進。
上述選址顧問解釋，首店除卻線下銷售外，更大的需求是廣告效應，因此更傾向于入駐頭部商業(yè)地產(chǎn)，如名創(chuàng)優(yōu)品旗下多家子品牌，首店均選擇了廣州正佳廣場，據(jù)其了解，TOP TOY僅450平米的店面，年租可達百萬，但相應地，營業(yè)額也遠超預期。
更重要的是，不少新品牌在一線城市打響知名度后，到二三線城市，能以相對更低的價格拿下好位置。
顯然，一般的商業(yè)地產(chǎn)們沒有三里屯太古里和正佳廣場般的好命。當下的他們，陷入了“引入新品牌”和“新品牌難做”的尷尬中。
王寒解釋，之前商場確實很喜歡新品牌，如網(wǎng)紅咖啡、美妝集合店，但慢慢發(fā)現(xiàn)，這類店鋪的網(wǎng)紅效應只有一兩年，聚客能力很快消散，他們還得想辦法清退，并尋找品牌接手，防止空置率上升。
新零售商業(yè)評論實地探訪時也的確發(fā)現(xiàn)，即便在北京西單大悅城這樣級別的商場內(nèi)，也有WOW COLOUR開業(yè)一年就匆匆撤離的情形出現(xiàn)。
比起知名商業(yè)地產(chǎn)還在強調(diào)“調(diào)性”，對于大多招商經(jīng)理們而言，如今的指標早已換成了“穩(wěn)住”，不少城市的商場店鋪出租率，已經(jīng)要求維持在85%即可。
納新、轉(zhuǎn)型是冒險者的游戲，守業(yè)才是現(xiàn)實的基本盤。
03
消費者迷茫
在北京，包括中關(guān)村領(lǐng)展購物中心和新奧購物中心兩家GAP門店，近期正在集中打折清倉，新零售商業(yè)評論曾在周末探訪新奧店，一名店員解釋，因為8月份租約到期，將直接撤店，領(lǐng)展店同樣如此。
春夏秋冬四季衣服被雜亂堆掛在店內(nèi)，大多以3~5折的價格出售，不斷有顧客好奇進來詢問，聽聞消息便迅速投身買買買的戰(zhàn)斗。一位女士拽著身邊的男士，不停把秋季衛(wèi)衣和冬季羽絨服拿來比劃，顯然想為伴侶一次性“買夠”。
受戰(zhàn)略失誤、設計陳舊等多重因素影響，近些年，GAP在全球接連陷入關(guān)店陰云，中國市場更是如此。
但總有傷心人。
“你能想象，我在GAP店里M碼的褲子隨便挑，一般的國產(chǎn)女裝店XL碼都穿不上嗎？”消費者錢前忍不住吐槽。她身高160出頭，體重60kg。
男士選擇更少。“優(yōu)衣庫，要么……海瀾之家？”提及如何買衣服，一位男性友人猶豫著答道，似乎觸及到了他的知識盲區(qū)。
在小紅書等社交平臺，不少消費者都發(fā)出相似感嘆，快時尚們都在撤店，百家好、Bershka們直接退出了中國，還能去哪里買衣服？
碼數(shù)齊全、款式多樣、版型寬松，盡管一直被詬病設計落伍，質(zhì)量不佳，但在過往的十多年里，快時尚仍解決了相當大一部分人更日常、更樸素、更低預算的買衣需求。換言之，快時尚為普通消費者提供了一種普適性選擇。
上述選址顧問直言：“接力棒交不出去。”
在他看來，快時尚已經(jīng)是一個最具性價比的代表，“倘若它們不行，別人更不行”。國產(chǎn)的低價服裝潮流品牌中，“這兩年，西遇基本已經(jīng)見不著了，熱風也開始關(guān)店”。
對于那些盤亙在商場二層的國產(chǎn)女裝品牌們，不滿聲更是此起彼伏。作為“吃流量”而非“引客流”的女裝店們，是貢獻租金的大戶，溢價嚴重，但一直以來，定價、設計與質(zhì)量并不成正比。
“夏季一水兒的泡泡袖、碎花連衣裙，各家互相抄，材質(zhì)是最普通的聚酯纖維，怎么敢賣大幾百上千塊？”作為一名普通消費者，錢前無法理解。
事實上，近兩三年，二、三層的女裝店的確屬于受沖擊較大的一類業(yè)態(tài)。
選址顧問表示，當前人們的消費行為呈現(xiàn)出了兩極化趨勢，即要么買奢侈品品牌，要么低價網(wǎng)購。例如ONLY這類女裝品牌，已經(jīng)很少有人愿意花一千塊買條裙子了。
只是，并非所有普通型消費者都喜歡通過網(wǎng)購解決買衣需求。
特別是前段時間，越來越多電商賣家出于降低成本需要，極大依賴預售模式，甚者，消費者時隔兩個月才能收到貨，這已經(jīng)成為行業(yè)頑疾，更不必提網(wǎng)購面臨的貨不對版、質(zhì)量難辨等天然弱點。
與此同時，女裝行業(yè)也在涌現(xiàn)一種新風格，即BM、UR等品牌的流行。
以UR為例，這家來自廣州的本土快時尚品牌，成立于2006年，近兩年，乘著新消費和新國貨的東風，迎來倍速擴張。在女性用戶集中的社交媒體上，關(guān)于UR的種草帖、探店帖不斷冒出。
即便是一向以極簡、舒適風為主的優(yōu)衣庫，也極大受到了該風潮的影響。近兩年的部分女裝設計，在愈發(fā)“BM”化（Brandy-Melaville，意大利的快時尚品牌，只出售S碼服裝）。
難以忽視的風險是，BM風的流行，始終伴隨著社會面對其“制造身材焦慮”的譴責。品牌不斷迎合“白瘦幼”審美，將衣服碼數(shù)改小，設置穿衣障礙，誰能否認，沒有反噬的風險呢。
普通人的穿衣自由，顯然才是最大的市場需求。
結(jié)語
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)報告提及，預計到2023年，我國服裝行業(yè)零售收入可超4萬億元，其中，消費者更偏好時尚類服飾，快時尚整體增速明顯高于整個行業(yè)，在2018~2023年有望持續(xù)保持17.6%的增速持續(xù)增長。
大型快時尚品牌們已知的轉(zhuǎn)型方向，集中于孵化擴張中高端新品牌。
其中，單H&M就接連將旗下COS、ARKET和&Other Stories三大高端品牌推進了中國市場。而ZARA母公司著重推Massimo Dutti等高端品牌之外，還嘗試涉足美妝等零售業(yè)態(tài)。
國內(nèi)的營收頭部女裝品牌大多做高端線，如地素時尚，旗下的DAZZLE、d'zzit常見于購物中心一層，并非大眾化產(chǎn)品。
無論如何，快時尚敗退潮擋不住市場需求與潛力，總能有新玩家想要分羹入局。有限的中空地帶里，消費者等待價格、品質(zhì)與設計相得益彰的新品牌。
當然，對于商業(yè)地產(chǎn)們來說，更翹首以盼像快時尚一般的“穩(wěn)定靠譜型”新品牌——這是新消費努力的方向了。
來源：新零售商業(yè)評論 王明雅
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