看臉的時代，你丑還真說不過去
在自拍和社交媒體如此強(qiáng)勢的當(dāng)下，將好看的東西分享給他人成為了最自然的社交行為之一。不過，對自家的產(chǎn)品設(shè)計，阿迪達(dá)斯的鞋類市場營銷主管埃里克· 利特克曾經(jīng)有個刻薄而精準(zhǔn)的評價："阿迪達(dá)斯以優(yōu)質(zhì)耐用的品牌享譽(yù)于世，但是不夠迷人。”
他提到，在邀請顧客給出產(chǎn)品反饋時，公司的工作人員曾經(jīng)詢問一些孩子："如果有人穿阿迪達(dá)斯參加派對，他們會在哪些地方出沒？”而孩子們給出的回答十分精彩：穿著阿迪達(dá)斯鞋的男孩會混在男孩堆里一起談?wù)撆�，但是穿耐克鞋的男孩子卻都和女孩子在一起。
相比于給產(chǎn)品設(shè)計更多更亮眼的顏色，阿迪達(dá)斯似乎更樂意將大把研究經(jīng)費花在技術(shù)升級上，比如升級自家的高科技跑鞋技術(shù) Boost，或是開發(fā)能夠測量各類運動數(shù)據(jù)的可穿戴傳感器 miCoach。而耐克的技術(shù)都是非常“顯性”的，比如直接體現(xiàn)在鞋面上的 Flyknit，不但是一種新“科技”，也是一種新的設(shè)計元素。早年將 Shox 技術(shù)的支撐柱，或是Air Max 的氣墊故意大面積露出，也是同樣的道理。
阿迪達(dá)斯也嘗試過改變，比如在投資者關(guān)系日之后推出的 50 色板鞋。（不過參與評論的用戶大多表示，除非一次性把這 50 種顏色都買了，否則反而會逼死選擇困難癥患者）要改變自家的產(chǎn)品和設(shè)計風(fēng)格，最直接的方法就是挖角耐克的設(shè)計師。2014 年 9 月，三位耐克設(shè)計師集體跳槽阿迪達(dá)斯，并引發(fā)了訴訟糾紛。
耐克公司當(dāng)時在起訴書中表示，這三位設(shè)計師掌握了耐克在未來幾季將要推出的所有設(shè)計、材料和服裝概念，以及對運動員的贊助計劃和機(jī)密的財政信息，阿迪達(dá)斯將有望在自家的工廠里復(fù)制耐克未來要做的一切產(chǎn)品。
時尚還是要抓住潮流，潮流要選準(zhǔn)人
阿迪達(dá)斯也已經(jīng)意識到，遠(yuǎn)離美國這一潮流策動地對公司的發(fā)展影響將會有多大。在 47 歲的美國人 Eric Liedtke 擔(dān)任全球品牌負(fù)責(zé)人后，將一些高管的辦公地轉(zhuǎn)到了位于波特蘭的辦公室，其中就包括了公司的全球創(chuàng)意總監(jiān) Paul Gaudio。未來，更多針對美國市場的阿迪達(dá)斯產(chǎn)品將會放到這里開發(fā)。（順便說一句，波特蘭也是耐克的總部所在地。）
“美國市場能反映出什么樣的酷事物在流行，融合運動和生活方式，深受大眾歡迎的運動產(chǎn)品，并正向歐洲流行開來。”前任阿迪達(dá)斯高管、現(xiàn)任彪馬首席執(zhí)行官 Bjorn Gulden 表示。
《華爾街日報》最近的一則報道指出，在 1970 年代，阿迪達(dá)斯在美國市場的影響力要遠(yuǎn)勝于如今的耐克，滿街的年輕人都穿著帶三道杠標(biāo)志的運動鞋。但在 1984 年，阿迪達(dá)斯犯下了一個如今看來十分致命的錯誤：因為身高問題，拒絕簽約當(dāng)時還在北卡羅來納州大學(xué)讀書的邁克爾·喬丹。
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