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2011年，在香港《信報》的讀者調(diào)查之中，太平洋咖啡被這些精英選為他們心目中“最喜愛的連鎖式咖啡店”。
當時太平洋咖啡CEO湯國江曾言：“任何行業(yè)都不可能一家獨大，星巴克是中國咖啡市場的‘開荒牛’，我們尊重星巴克也希望能一起做大市場，”可以看得出：太平洋咖啡并不認為：自己在和星巴克搶“地盤”，也不認為：自己作為遲來者，會失去機會。
帶著這番"雄心壯志"，太平洋咖啡將觸角伸到了星巴克到不了的二三線城市，彼時國內(nèi)的消費者剛開始認識和接受西餐、咖啡，太平洋咖啡憑借著小資定位迅速吸引了一大波的白領(lǐng)，實現(xiàn)了門店的快速擴張。
同一時期的另一咖啡巨頭上島咖啡也是如此。上島咖啡動輒四五百平方米的面積，歐式風(fēng)格的裝修，配上“咖啡+西餐”的模式，顯得新奇又奢侈，瞬間便吸引了眾多小資和商務(wù)人士成為高格調(diào)的象征，就連政府官員請吃飯，都優(yōu)先選擇去上島。
然而遺憾的是，靠著模仿星巴克打造第三空間形成規(guī)模之后，太平洋咖啡似乎一直在“吃老本”，并沒有在后來的發(fā)展中形成自己的核心競爭力。
2、后期面對競爭者的前后夾擊，想突圍也“有心無力”
前期沒有形成自己的核心競爭力，到了后期咖啡進入大眾化階段，一大堆新銳品牌涌現(xiàn)，和它們相比，太平洋咖啡顯得毫無生命力。
雖然咖啡行業(yè)市場規(guī)模近幾年不斷增長，但這一賽道的競爭也越來越激烈，不僅有瑞幸咖啡、麥咖啡、Manner等平價咖啡品牌，此外還有各種跨界來咖啡賽道尋找新增長點的茶飲品牌，“茶咖混戰(zhàn)”傾向越來越明顯，比如茶顏悅色推出“鴛央咖啡”。
為了搶奪市場份額，各大咖啡品牌是“無所不用其極”，產(chǎn)品上不斷追趕潮流，新品上新速度不亞于新茶飲，價格上，庫迪和瑞幸甚至打起了9.9元/杯的亂戰(zhàn)。
反觀近些年的太平洋咖啡，總感覺給人一種“聲量”較小、“故步自封”的感覺，既沒有像瑞幸一樣頻頻推出爆款單品為品牌發(fā)聲，也沒有像星巴克以密集鋪開的店面來搶占消費者的眼球。
在2018年左右太平洋咖啡雖然也曾做出過改變和嘗試，推出了子品牌“太茶”嘗試步入“中試新茶飲”的行列，但最終還是以失敗告終！去年，在品牌成立30周年之際，太平洋咖啡又宣布將對品牌、產(chǎn)品、門店、服務(wù)等多維度進行升級，但最終還是“雷聲大，雨點小”！
從價位來看，太平洋咖啡約30元/杯的價格，已經(jīng)屬于精品貴價區(qū)間，同等價位的還有星巴克、M Stand、Costa等品牌，高性價比的咖啡品牌也有瑞幸、Manner、麥咖啡等品牌，而后面這幾家基本都是用快餐思維在做咖啡。
而除了產(chǎn)品、場景沒有創(chuàng)新，太平洋咖啡近幾年的門店管控、培訓(xùn)也是一言難盡。在大眾點評上，太平洋咖啡北京門店下方不乏“差評”，其中吐槽服務(wù)的尤其多。
總結(jié)：
時代拋棄你的時候連招呼都不會和你打。
曾經(jīng)，以太平洋為代表的第一代咖啡品牌們憑借著品類紅利得以迅速擴張，但當紅利期一過，曾經(jīng)的那批顧客成長起來了，他們不會去回頭懷念第一代咖啡，新一代顧客更是看不上老牌咖啡。
這也是餐飲行業(yè)的真實寫照：很多餐企因時代潮流而起，也隨著時代的變革被淘汰出局，任憑多么無奈，時代的眼淚終究還是會落下。
來源：職業(yè)餐飲網(wǎng) 劉妍 共2頁 上一頁 [1] [2]
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