退場原因：
品牌老化、上新不足、食安問題頻發(fā)……
憑借著風口快速擴張后，能否適應新形勢， 持之有效地運營下去，成為了新的命題。
只是日式快餐在產品上的“長情”，對消費者而言，是日漸增生的疲倦感，上新緩慢，產品力逐漸不足。
主打牛肉蓋飯的吉野家一賣就是30多年，即便是增加了炸雞、鹵肉等新料，但仍然不離蓋飯。
花丸烏冬面是各種口味的烏冬面，外加茶泡飯。在其公眾號上，最新的上新訊息還停留在2021年4月，出了麻婆豆腐牛肉飯，像是照搬了吉野家的老產品。
一票品牌中，上新節(jié)奏稍快便是味千拉面，最近三個月上了三次新。
但這種節(jié)奏放在當下的快餐市場里，根本卷不起什么風波 。此時，他們的競爭對手不僅有鄉(xiāng)村基、大米先生、老鄉(xiāng)雞等中式快餐品牌，還有馬記永等新興的粉面新品牌。
此時，中國的快餐市場已經是百舸爭流之態(tài)，緩慢的上新節(jié)奏讓品牌不進則退，漸漸退出了消費者的視野。
隨著新一輪的消費升級，消費者對品質、健康和口味提出了更高的要求。
這些日式快餐品牌不但沒跟緊這波升級潮，反而食品安全問題頻出。
早在2011年，味千拉面宣傳的純骨湯熬制的湯底實則是濃縮液勾兌而成，狠狠打了自己的臉，“一碗湯的鈣質含量更是牛奶的4倍、普通肉類的數十倍”。
2021年年底，吉野家被曝出使用狀態(tài)不佳的蔬菜、發(fā)臭的肉末、一周換一次的“老油”制作餐食，并登上微博熱搜榜。吉野家因多次因食品違法行為或虛假廣告被處罰了多次。
接連爆出的食品安全問題，讓消費者對日式快餐品牌逐漸祛魅，匠心這種品類基因早就“漸行漸遠”了。
不僅是平價日料，某些高端日料同樣存在欺騙消費者的行為。
就在內參君發(fā)稿前一天，一家人均2000元的網紅日料店翻車，起因是“被舉報賣核輻射地區(qū)的食品”，可調查結果卻讓人大跌眼鏡：這個號稱“餐透日本味、料理真有材”的店，菜就是周邊農貿市場購買的。網友紛紛評論：還是日料店好，從不坑窮人……
市監(jiān)局核實后表示：產地非日本
總而言之，頻繁發(fā)生的食品安全危機，正漸漸透支著大家對這個品類的信任。日料逐漸褪去“高端、精致、好食材”的光環(huán)，取而代之的是質疑。如此看來，日料的“敗退”似乎早已有跡可循。
本土品牌崛起
下沉市場大有可為
雖然不少品牌已經漸漸“退場”，但日料品類的市場份額仍在，消費者仍有需求，一批更懂中國市場的餐飲人，利用自己對本地市場的敏銳度以及創(chuàng)新精神，也開始創(chuàng)造新的日料品牌。
例如獲數百萬元天使輪融資的小森日禾，專為年輕人打造的日料品牌，用餐環(huán)境是很適合打卡的日系小清新路線，人均在100元左右，希望能將好吃不貴的日料品牌帶入消費者的日常。
再如甚五郎·東京拉面，何勇集團考察全國多個城市后，反復打磨出的“超高性價比”日式拉面品牌。拉面的價格降到18元/碗，更適合下沉市場，菜單品類更加豐富，增加小吃、燒鳥、壽喜鍋等，門店日營業(yè)額可達1萬元。
此外，北京的村上一屋、九本，湖北的仙隱小鹿、河南的白石深夜食堂等品牌也逐漸發(fā)展起來，甚至開出了近百家店。這些品牌的共同點是性價比高，務實，并善于結合市場創(chuàng)新。比如slogan為“國民日料放心點”的村上一屋，人均80元、年銷售額達到億元級別；白石的深夜食堂也在品牌模式、管理、組織力方面不斷升級，目前擁有100+門店，遍布全國60多座城市。
小紅書上搜索“平價日料”有3萬+筆記
上海、杭州、北京、廣州居多
與外來品牌比，他們有著更精準的洞察力，更懂得中國消費者的訴求。比如村上一屋將服務一詞“優(yōu)化”成“照顧”，前者很繁瑣，而后者很簡單，只要客戶有訴求，服務員能在顧客不呼喊的時候及時捕捉需求，更加人性化。
雖然這些品牌與上文所討論的日式快餐賽道并不完全重合，但代表著日料品類日后的發(fā)展方向，年輕化、品質化，隨勢而變、探究消費本質，而不再是一套拳打天下。
來源：餐企老板內參 七飯
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