H&M有一個店鋪掛滿塑料亮條的青春女裝品牌Monki，和北歐簡約品牌COS；
優(yōu)衣庫和Gap家還有更便宜的GU和Old Navy；
Zara不僅僅賣衣服，還有賣家居的Zara Home，以及款式更適合青少年的Bershka、Pull&Bear和Stradivirious。
門店越開越大、地理位置越來越核心、對于意向進駐的商場選擇越來越嚴苛，這是它們的“攻城奧義”。
熟悉購物中心招商的朋友都知道，當年為了談下一個快時尚主流品牌是多么困難的事情：臨街位、門神位、主力店配置、免租政策、裝修補貼“一拖N”進駐(指一個核心品牌進駐，必須帶自家補充品牌入場)……當然，在這些品牌正式在該購物中心開店時，也同樣用自身的品牌效應(yīng)帶來了不少的客流。
因此，我們在那個時代經(jīng)常會經(jīng)歷一座全新的購物中心配備了3～5家快時尚品牌，然后自成商圈(如蘇州、寧波印象城、一二線城市的萬達廣場、北京、無錫和武漢薈聚中心等)，成為了當?shù)厝藲庾钔馁徫镏行闹弧?/p>
同樣，在城市地標和黃金商業(yè)街，也出現(xiàn)了快時尚的身影。
以快時尚品牌進駐的重要陣地上海為例，當年的南京路和淮海路，周邊林立著各式各樣的快時尚品牌旗艦店。
曾經(jīng)的巔峰時期，上海的淮海路開設(shè)了無印良品淮海路755旗艦店，優(yōu)衣庫的全球旗艦店UNIQLO SHANGHAI和Zara華獅廣場;從南京東路到南京西路，有Forever 21上海一號店、H&M南京東路旗艦店、Zara南京東路旗艦店、SPAO上海一號店、UNIQLO南京西路旗艦店、H&M南京西路旗艦店……每一家店跨一層是“基本配置“，跨多層比比皆是。
同樣的情況還出現(xiàn)在北京的王府井大街、成都的春熙路紅星路、重慶的解放碑、西安的鐘樓、杭州的龍翔橋鳳起路、南京的新街口……
而就在這樣的高速擴張之后，危機就來了。
2016～至今
節(jié)節(jié)敗退、四面楚歌
從2016年開始，快時尚品牌們在中國的日子顯得不那么好過了。
曾經(jīng)開店風光無限的馬莎百貨宣布關(guān)閉中國內(nèi)地的所有實體店鋪，次年出售了港澳兩地的門店；
2017年，曾經(jīng)在上海一號店創(chuàng)下3日銷售額400萬的韓國品牌SPAO開始了全國大規(guī)模的關(guān)店潮；
2018年，曾經(jīng)立下“3年開滿全國500家店“的New look宣布在12月31日前關(guān)閉所有門店；
2019年，我們也看到了American Eagle Outfitters與Forever 21的退出。
而那些快時尚巨頭們，在近幾年除卻關(guān)閉業(yè)績較差、坪效較低的“賠錢”門店積極自救之外，擴張的步伐也明顯放緩許多：曾經(jīng)幾乎每周都有新店，網(wǎng)絡(luò)下探到四、五線城市的H&M在今年開出的新店屈指可數(shù)，而Gap和C&A也曾經(jīng)遭遇以及依舊在遭遇著關(guān)店潮。
在當下經(jīng)濟形勢不甚樂觀的情況下，品牌分布已近飽和的快時尚品牌也逐漸看清市場情形，開始從激進開店的狂熱中冷靜下來。
老牌運動品牌(如Lacoste、Champion、中國李寧等)翻紅發(fā)力，新晉潮牌上位，海購渠道多元化，這些或多或少都影響著曾經(jīng)依靠實體店的快時尚品牌，在裝補和免租期過后，這些門店的日常開銷就更讓品牌方吃不消了。
在名創(chuàng)優(yōu)品和NOME的競爭下，無印良品不斷調(diào)整著產(chǎn)品的定價策略；
H&M正在努力推行自家的會員計劃；
Gap宣布蔡依林為品牌全新代言人；
Urban Revivo也租下了購物中心面積較小的鋪位，開出配飾專門店……
雖然案例實屬不同，但這些信號都象征著快時尚品牌的自救決心。
不論如何，還是要感謝那些或許已經(jīng)在中國不復存在的快時尚品牌，因為它們?yōu)槲覀児蝸砹艘魂嚻絻r時尚的旋風。同樣的，我們也期待未來的市場風向，對于堅守在中國的快時尚們產(chǎn)生一些利好關(guān)系。畢竟，商業(yè)市場一向瞬息萬變，每個下一刻，皆是未知。
（來源：微信公眾號“商業(yè)地產(chǎn)志” 作者：CRR）
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