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除了在技術方面下功夫，Inditex集團也在對自身運營模式進行調整，將采取中央庫存等模式集中管理各品牌的產品分發(fā)，每周向全球所有門店配送新品的次數(shù)將提升至兩次，線上官網(wǎng)則會于同日或次日同步上新。
與此同時，Inditex集團也開始不斷通過科技加速布局新零售，不僅全面引進RFID技術，還聘請技術初創(chuàng)公司Carto的聯(lián)合創(chuàng)始人Sergio Alvarez參與研發(fā)連接實體門店和線上業(yè)務的“智能運營”系統(tǒng)，例如運用聲波技術追蹤門店的客流情況、為消費者提供服務的虛擬助手等。
通過該智能運營設備，消費者可在到達線下門店前先下載好App，并切換至店內模式，便可以迅速找到想要的產品和獲取相關信息，鼓勵消費者線下試穿線上下單。據(jù)悉，Inditex集團未來會對旗下的Pull & Bear、Massimo Dutti和Bershka等品牌門店進行翻新，并配置這一智能運營設備。
對于業(yè)界對Zara轉身太慢和“觸電太晚”的質疑，Pablo Isla通過上周的《華爾街日報》活動回應道，雖然Zara直到2010年后才進入電商領域，但定位和方向較競爭對手更加明確，讓集團少走了很多彎路。不過管理咨詢公司OC＆C Strategy Consultants的合伙人Coye Nokes早前表示，Zara與服裝同業(yè)的數(shù)字化相比已落后，線上銷售額的占比僅12%，而其競爭對手的線上銷售額平均占比均在20%至30%之間。
據(jù)Pablo Isla透露，集團旗下品牌官網(wǎng)去年訪問量同比增加5億次至29億次，更錄得每分鐘9500歐元訂單的創(chuàng)紀錄成績。他強調，盡管公司的決策依據(jù)算法和數(shù)據(jù)，但還會聽取門店經(jīng)理的意見，在管理數(shù)據(jù)的同時不會失去人性化。
Inditex集團目前主要在葡萄牙和西班牙生產產品，并在那里開設了很多配送中心，行業(yè)普遍認為Zara上新速度快使其比競爭對手擁有更多優(yōu)勢。目前，Zara還在中國試行送貨上門服務，未來或將擴展到其它市場。
花旗研究分析師Adam Cochrane則在最新一份報告中指出，Inditex集團管理層的變動反映了數(shù)字化和可持續(xù)性對快時尚商業(yè)模式的重要性，隨著租金成本不斷上漲以及數(shù)字化渠道的迅猛發(fā)展，可持續(xù)問題已成為快時尚零售商亟需應對的下一波浪潮。
值得關注的是，優(yōu)衣庫也將于今年更換首席執(zhí)行官，品牌創(chuàng)始人柳井正早前表示會在70歲之際退居二線，但至今未公布其接班人選。據(jù)悉，新首席執(zhí)行官不會從外部招聘，而是從執(zhí)行董事等內部人員中選擇。
目前，迅銷集團共有40多位執(zhí)行董事。柳井正的兩個兒子也在其中，不過柳井正已正式否認視兒子為首席執(zhí)行官候選人的說法。近兩年，柳井正將開始全面著手制定接班人培養(yǎng)計劃，但能否培養(yǎng)出可以擔負經(jīng)營重任的年輕接班人仍有待觀察。
柳井正表示，在變化迅猛的時尚零售市場，實際經(jīng)營必須由年輕人來負責，洞察年輕人的喜好，其接班人選不僅需要有能力，同時還具備豐富的數(shù)字化經(jīng)驗，以能夠根據(jù)市場變化迅速做出新的經(jīng)營判斷。
從New Look、Forever 21和Topshop等品牌在中國的黯然離場，到H&M、優(yōu)衣庫的加速轉變，“Zara們”顯然已告別黃金時代，更換首席執(zhí)行官或許是新一輪“卡位戰(zhàn)”的開始。
截至周四收盤，Inditex集團股價大跌1.98%至24.79歐元，市值約為772億歐元，相比2017年6月的股價巔峰期，已累計下挫了30%。
�。▉碓矗簳r尚頭條網(wǎng) 周惠寧） 共2頁 上一頁 [1] [2] 關注公號：redshcom 關注更多: Zara |
