時(shí)尚從來都如陣風(fēng)過境，去留之間，沒有定勢。
打折、清倉、撤店，曾經(jīng)遍地開花的快時(shí)尚正經(jīng)歷動蕩，它們曾一度是無數(shù)中國女性觸摸和追趕潮流的風(fēng)向標(biāo)，持續(xù)了近十年繁華。
沒有好消息
2012年8月8日，北京王府井商業(yè)街，上下四層、總共2500平方米的Forever21新店揭幕，巨大的商標(biāo)牌下人潮涌動，專門趕來的年輕女顧客們只能排隊(duì)等候進(jìn)店血拼。
和前期登陸的GAP、Zara、H&M等品牌一樣，它走的也是快時(shí)尚路線，商品種類多，價(jià)格便宜，主要客群是那些20-30歲間的學(xué)生和年輕白領(lǐng)，每月都有新品上市。與其發(fā)源地歐美類似，中國人也開啟了快節(jié)奏生活，衣服追著明星同款買。
聲勢浩大的開張儀式，并沒有給Forever21帶來長紅的好生意。
因?yàn)榻鼛啄杲?jīng)營始終不見起色，F(xiàn)orever21在3年里關(guān)閉了200多家門店，撤出天津、杭州、重慶和臺北，王府井街上那家標(biāo)志意義的首店，也時(shí)隔5年后匆匆謝幕。上周，它在京東和天貓平臺上的旗艦店也打出了停止?fàn)I業(yè)的通知。
一位店鋪客服告訴中國新聞周刊，在清貨走完最后的客戶服務(wù)流程后,品牌將撤出中國。
近幾年里，包括Topshop、ASOS和馬莎百貨等快時(shí)尚和零售商相繼敗走中國市場，因此業(yè)界對Forever 21的退場并沒有感到意外。
早在2016年，來華一直水土不服的ASOS停止運(yùn)營；
在全球業(yè)績連續(xù)七個(gè)季度走低后，GAP計(jì)劃關(guān)閉旗下近1/4的門店；
MANGO店鋪數(shù)量已經(jīng)從最高峰時(shí)期的200多家減少到現(xiàn)在的50家左右；
TOPSHOP去年8月終止與中國代理商合作，并且在雙十一前夕關(guān)閉了天貓旗艦店退出市場。
快時(shí)尚整體陷入疲軟，大牌們也沒有好消息。
長期霸占行業(yè)寶座的Zara母公司Inditex業(yè)績從2016年下半年開始逐漸放緩，2018財(cái)年內(nèi)，該集團(tuán)銷售額增幅放緩至3%錄得261億歐元，凈利潤增長12%，創(chuàng)下近5年最糟糕的盈利增幅。
同樣艱難的還有H&M。2018年三季度H&M庫存將近390億瑞典克朗（約合275億人民幣），占總銷售額的33.5%，超過了服裝企業(yè)30%健康庫存率的警戒線，H&M不得不將天量庫存付之一炬，導(dǎo)致當(dāng)年公司利潤跌去41%之多。
在全球跑馬圈地迅速擴(kuò)張后，快時(shí)尚的市場已經(jīng)高度飽和，業(yè)績跳水、生存困難，這些“速度后遺癥”預(yù)示著：曾經(jīng)的好日子，似乎已一去不復(fù)返了。
“唯快不破”失靈？
高端設(shè)計(jì)，平民價(jià)格，快時(shí)尚在近十年里就沒遇到過“能打”的對手。
一件仿Burberry款式的快時(shí)尚風(fēng)衣從開始設(shè)計(jì)到擺上櫥窗，只經(jīng)過兩周時(shí)間。它可能在東南亞生產(chǎn)，經(jīng)西班牙的機(jī)場發(fā)往全球，在龐大高效的供應(yīng)鏈體系支撐下，買衣服像掃碼帶走瓶裝水一般隨意。
快時(shí)尚在“快”這件事上做到了極致。例如Boohoo、ASOS和Missguided能夠在2-4周內(nèi)生產(chǎn)商品，Zara和H&M5周，而傳統(tǒng)零售商需要6-9個(gè)月之久。Missguided能夠做到每月推出1000個(gè)新產(chǎn)品，每天更新一次庫存，ASOS在2-8周內(nèi)完成產(chǎn)品流程，平均上市時(shí)間約6周。
這種突破性的商業(yè)模式憑借快速響應(yīng)和高周轉(zhuǎn)搭建起護(hù)城河，占據(jù)消費(fèi)者心智，也激起了購物狂歡：很多人抱著“穿幾次就扔”的心理過度消費(fèi)，歐美風(fēng)更是影響了一代年輕女性的穿衣審美，那些年，Topshop牛仔褲甚至出現(xiàn)在海外代購的名單里。
快時(shí)尚與傳統(tǒng)模式之間的巨大落差，很快就變成一場降維打擊。尤其是在各自為戰(zhàn)、缺乏有力整合，高度分散的中國市場上，本土服裝企業(yè)眼睜睜地看著蛋糕被奪走。曾找來周杰倫代言的學(xué)生休閑品牌美特斯·邦威三年里有1500家門店關(guān)閉，2015年陷入上市后的首次虧損。
快時(shí)尚也并非永遠(yuǎn)戴著“金鐘罩”。經(jīng)過多年速食式的服裝消費(fèi)，顧客們開始講求品質(zhì)、精致和個(gè)性，就好像曾經(jīng)火過一陣又衰敗下來的A&F、GAP、艾格，僅是“快”顯然已經(jīng)不夠。
“如果材質(zhì)和耐用度在性價(jià)比的考慮范圍內(nèi)的話，這些品牌真的還不如淘寶爆款。”80后白領(lǐng)劉培說，從前出街必逛快時(shí)尚門店，現(xiàn)在很少會去，永遠(yuǎn)在打折的觀感和粗糙質(zhì)地磨滅了最初的印象。
如今，消費(fèi)者面臨更加多樣的選擇，開始講求品質(zhì)、精致和個(gè)性，崇尚理性購物。對款式尚可，但洗洗就變形、穿不了幾次得扔的快時(shí)尚下手謹(jǐn)慎。
全球公共政策咨詢公司Access Partnership中國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Xiaomeng Lu強(qiáng)調(diào)，中國消費(fèi)者已習(xí)慣在APP上購物，并希望能夠當(dāng)日發(fā)貨送達(dá)，對于價(jià)格反倒沒有以前重視，對品牌本身也往往沒有什么忠誠度。
與中國高度電商化的消費(fèi)趨勢相悖，快時(shí)尚過于注重線下鋪店，線上的長期空缺很快就被雪梨、張大奕這樣成千上萬的網(wǎng)紅賣家填補(bǔ)。
緊跟潮流趨勢—產(chǎn)品設(shè)計(jì)展示—代工廠生產(chǎn)，中國特有的快時(shí)尚模式已然成形。網(wǎng)紅經(jīng)營或代言的品牌店鋪每月能夠上新一兩期，正式上架前半個(gè)月甚至更早就放出預(yù)覽，接受預(yù)定和收藏。店鋪根據(jù)顧客的反饋情況預(yù)估銷量向工廠下單，在瞄準(zhǔn)目標(biāo)客群的需求方面，甚至比快時(shí)尚更加精準(zhǔn)。
在成本結(jié)構(gòu)更優(yōu)化的電商和租金高漲、人氣衰退的實(shí)體店包袱夾擊下，快時(shí)尚開始暴露問題。
門店顧客越來越少，庫存積壓，打折、清倉就成了常態(tài)。每季末動輒2-5折打下來價(jià)格感人，但連帶著品牌形象也變low了�？粗袝r(shí)尚度和品牌的那部分顧客選擇離開，她們代表著最具消費(fèi)力的群體。
分析師更是直接表示，Zara的好日子已經(jīng)結(jié)束了。
過去兩年Zara在中國市場的衣服售價(jià)平均下跌了10%至15%，受此拖累，Inditex集團(tuán)2018年凈利潤僅增長2%至34.44億歐元。集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官Pablo Isla承認(rèn)，受匯率波動、實(shí)體零售門店租金不斷上漲影響，集團(tuán)的盈利能力正遭受打擊——從2016財(cái)年起，母公司Inditex集團(tuán)的盈利能力就不斷萎縮，毛利率連續(xù)四年走跌。
H&M曾經(jīng)保持 4 天就開出一家新店的速度，但2012-2016年期間，H&M營業(yè)利潤率從18%降至12.8%。為保證利潤率，H&M放棄了每年新增10%~15%家新實(shí)體店的目標(biāo)，標(biāo)志性的西單大悅城店也被關(guān)閉。
情況并沒有好轉(zhuǎn)。2018財(cái)年內(nèi)，H&M集團(tuán)銷售額只同比上漲了5%，增速停滯后更大的麻煩是天量庫存：數(shù)據(jù)顯示，庫存規(guī)模僅去年上半年就同比增長了13%，達(dá)到363.33億瑞典克朗（約合256億人民幣）之多。
在歐洲，快時(shí)尚集體照抄頂級品牌設(shè)計(jì)的套路屢受詬病，每年都要支付幾千萬歐元的侵權(quán)罰款。但利潤遠(yuǎn)比罰款多，這種設(shè)計(jì)模式并沒有被放棄。一個(gè)變化是，服裝類知識產(chǎn)權(quán)的判定已經(jīng)有收緊跡象，去年Diesel、Marni 母公司針對Inditex集團(tuán)的設(shè)計(jì)抄襲訴訟中，法院判決Zara敗訴，堅(jiān)持抄抄抄套路的快時(shí)尚，正在走上玩不轉(zhuǎn)的死路。
更深層的恐慌源自“唯快不破”法則失效�？鞎r(shí)尚們薄弱的設(shè)計(jì)能力將拖慢前端反應(yīng)速度，供應(yīng)鏈優(yōu)勢發(fā)揮也就無從談起，周轉(zhuǎn)變慢競爭失利，影響足以致命。
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