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快時尚的時代，已經遠去？
影響了一代消費者后，快時尚的角色發(fā)生了微妙轉變，自身模式的弊病漸漸顯現(xiàn)，還有外部整體消費大環(huán)境的變化，它們漸漸從潮流前端滑落。
可以略帶遺憾地說，這個趨勢仍舊沒有扭轉的跡象。
快時尚的擴張路徑通常都是在一線城市中心商業(yè)區(qū)里開出寬敞的門店，然后跟隨商業(yè)地產開發(fā)商下沉到二三線城市，入駐到各地的大悅城、萬達廣場、凱德MALL、銀泰等大商場，對應著2011年開始的商業(yè)地產井噴。據統(tǒng)計，當年國內新增了近400 家百貨公司，2013 年新增 250 家左右。
商業(yè)地產帶動快時尚主要體現(xiàn)在強勢品牌進駐成本相當?shù)�，通常可以拿到減免店鋪租金、裝潢補貼的優(yōu)惠政策。
2008-2018年一二三四線城市購物中心總存量與增長率（商業(yè)建筑面積≥3萬㎡）
十年飛奔，這趟泡沫號快車如今也已疲軟。
2013 年，中國商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資達到11945億元，同比增長近30%，但伴隨的是沈陽、青島等地購物中心大量商鋪空置，商業(yè)開發(fā)的規(guī)劃遠遠超出了市場實際的需求。2014-2018年，全國一二線城市購物中心空置率將近9.26%，集中在天津、重慶等新興商圈開發(fā)較為激進的二線城市。
全國重點城市購物中心空置率（2018年）
繞開競爭激烈的一二線市場，一條可行的路徑是繼續(xù)向廣袤的三四線市場滲透，爭奪長尾顧客。但開始消散的商業(yè)地產泡沫給這份計劃添去了不確定性。在平均低至-0.8%的商業(yè)不動產投資增速下，三年來新開業(yè)的購物中心越來越少，體量面積也大幅縮減，行業(yè)整體仍處于高供應階段。
統(tǒng)計數(shù)據顯示，2018年四季度，全國典型城市購物中心（商業(yè)面積≥5萬㎡）服飾關店量占比為22.3%，開店量占比的數(shù)字是21.7%，在五大業(yè)態(tài)里表現(xiàn)最差。
快時尚跑不動了。
伴隨著Topshop、NEW LOOK清場離開，剩下的開店節(jié)奏全線放緩：30家H&M，8家Zara，4家C&A，去年十大快時尚品牌有65%的新店繼續(xù)扎堆一二線，看起來下沉計劃推進得并不順利。
尼爾森在《2018年中國家庭精明消費報告》中指出，一二線城市趨向理性消費，三四五線城市則開始享受消費升級，得益于智能手機的普及和電商迅猛發(fā)展，三四線城市的消費習慣跟一二線城市越來越接近。快時尚品牌們不得不放開手腳，努力適應中國市場。
一向高冷的快時尚學會了當下最流行的賣貨方式——流量明星+網紅，先后簽下王源、張藝興、周冬雨和吳磊代言，將客群目標轉向明星背后的年輕粉絲。
經營方面，H&M增加供應鏈投入，寄希望于高端副線牌Cos、&Other Stories；Zara放慢了開店速度，整合家居副線Zara Home提高協(xié)同，將重心放在門店數(shù)字化改造上，繼續(xù)強化供應鏈優(yōu)勢。它們還共同切入火熱的美妝市場，推出平價彩妝。此外C&A進軍婚紗市場、GAP加碼童裝業(yè)務，試圖尋找培養(yǎng)新的業(yè)績增長點。
求生欲強烈，因為對手太過強大。
以供應鏈見長的優(yōu)衣庫抓住電商契機，用線上線下聯(lián)動的新零售戰(zhàn)略驅動了四年連續(xù)性增長。財報顯示，大中華市場已成為海外市場的業(yè)績主力，線上渠道銷售表現(xiàn)尤為強勁，占大中華地區(qū)總收益的15%。
截至2018財年，H&M在中國內地153個城市擁有465家門店；Zara母公司旗下品牌矩陣門店共580家，倡導基本款、性價比的優(yōu)衣庫則以673家的規(guī)模全面反超。
后知后覺的H&M在去年開通天貓旗艦店，爭取更多線上流量；去年9月，Zara中國首家新零售概念店落戶上海時代廣場，它們之間勢必無法避免一場激烈的競爭。
十年前，快時尚引領潮流，現(xiàn)在要維持住自己的地位還需要繼續(xù)投入更大規(guī)模的戰(zhàn)事中，可以肯定的是，再難有從前那樣的勝局了。
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