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隨著租金不斷上漲，受龐大實體門店的拖累，西班牙快時尚巨頭Zara開始被質(zhì)疑轉(zhuǎn)身太慢。
Zara母公司Inditex CEO Pablo Isla周二在《華爾街日報》舉辦的活動上似乎做出了回應，他指出Zara直到2010年后才進入電商領域，其定位和方向更加明確，雖然旗下品牌進入電商領域較晚，但這讓集團少走了很多彎路，“這一切如果發(fā)生在10年前將會非常不同。”目前，Zara還在中國試行送貨上門服務，未來或?qū)U展到其它市場。
Pablo Isla還強調(diào)，盡管公司的決策依據(jù)算法和數(shù)據(jù)，但還會聽取門店經(jīng)理的意見，在管理數(shù)據(jù)的同時不會失去人性化。集團目前在葡萄牙和西班牙生產(chǎn)產(chǎn)品，并在那里開設了很多配送中心，行業(yè)普遍認為Zara上新速度塊使其比競爭對手擁有更多優(yōu)勢。目前，Zara還在中國試行送貨上門服務，未來或?qū)U展到其它市場。
值得關(guān)注的是，2018財年，電商渠道成為該集團業(yè)績最主要的增長動力，來自該渠道的銷售額增幅為27%，占總收入的12%，約合32億歐元，但遠遜于2017財年41%的強勁增長。
管理咨詢公司OC＆C Strategy Consultants的合伙人Coye Nokes早前表示，Zara與服裝同業(yè)的數(shù)字化相比已落后，線上銷售額的占比僅12%，而其競爭對手的線上銷售額平均占比均在20%至30%之間。
但Zara在中國并非高枕無憂。
有分析人士指出Zara在中國市場正面臨威脅 ，而主流觀點可能尚未注意到。首先，中國的電子商務和O2O（線上到線下）可能會削弱這家快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢。
首先，與消費者接觸的方式正在改變。消費不再僅僅是走進一家商場，然后進入一家不錯的商店，現(xiàn)在消費體驗已經(jīng)變成商場商店與智能手機及線上生態(tài)系統(tǒng)的組合。這種線下與線上混合的模式最終會演變成什么樣尚未可知，但中國的零售業(yè)是其最大的目標之一。
另外，服裝供應鏈受到了新技術(shù)的影響，甚至可能會發(fā)生變革。這就帶來了這樣一個問題：快時尚全球運營模式能否通過技術(shù)進行重新改造？中國公司能否通過技術(shù)獲得快時尚巨人的傳統(tǒng)優(yōu)勢？從這幾年的天貓雙11數(shù)據(jù)也可以看出，Zara并沒有任何優(yōu)勢，被同業(yè)競爭對手和一些國內(nèi)服飾品牌遠遠拋在后面。
中國的時尚周期已經(jīng)很快，服飾品牌實際上大部分紡織生產(chǎn)是在中國進行的，因此，也無法確定Zara能否在中國保持較高的收入和總利潤率，全球其他地方的總利潤率一般為60%。 有另外的角度分析指出，總部位于西班牙的Inditex集團管理模式過于舒緩，Zara在西班牙長久以來都經(jīng)營良好，這會導致自滿情緒的滋生，或許無法適應競爭激烈的中國市場。
一個令人不安的事實，直到2010年左右Zara都沒有網(wǎng)上店鋪, 此時Gap開設網(wǎng)店已有10年之久, 直到2014年，Zara才在天貓開設網(wǎng)上店鋪。Zara的存貨和物流管理均屬一流，但對電子商務的反應速度卻難以置信地慢，這也是為什么上面提到的電子商務/O2O對Zara的危機很可能發(fā)生。
據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，在截至1月31日的2018財年內(nèi)，Zara母公司Inditex （ITX.BME）集團銷售額增長3%至261億歐元，可比銷售額增幅為4%，較2017財年銷售額9%的增幅進一步放緩，毛利率為56.7%，凈利潤則同比上漲12%至34億歐元，也是近5年來最糟糕的盈利增幅。
摩根士丹利分析師Geoff Ruddell認為Inditex集團去年業(yè)績增長的進一步放緩意味上述的種種重組舉措并未產(chǎn)生太大效果，而線上零售增幅的減速顯示了該集團在線上市場的競爭力并不如其預期般理想。
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