中國首個(gè)奢侈品牌上海灘的轉(zhuǎn)型已迫在眉睫，能否尋求到一個(gè)合適的領(lǐng)導(dǎo)者和創(chuàng)意人才尤其重要。
據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，在去年底被中國投資基金云月投資Lunar Capital收購后，上海灘管理團(tuán)隊(duì)也隨之發(fā)生改變，Maurizio De Gasperis繼續(xù)擔(dān)任首席執(zhí)行官，Elisabetta Bazzini則加入品牌成為全球零售總經(jīng)理，原創(chuàng)意總監(jiān)Massimiliano Giornetti也決定離職，直到昨日該品牌才通過官方Instagram賬號(hào)正式宣布Victoria Tang-Owen鄧愛嘉為新創(chuàng)意總監(jiān)。
值得關(guān)注的是，鄧愛嘉是上海灘創(chuàng)始人鄧永鏘爵士的大女兒，此前一直在倫敦從事時(shí)裝工作，后與她的丈夫 Christopher Owen一起創(chuàng)辦了創(chuàng)意公司 Thirty30 Creative，并對(duì)服飾配搭有著獨(dú)到見解，“我一向都不會(huì)跟隨潮流，最重要的是自己穿著舒服。”這或許也意味著她將為以優(yōu)雅風(fēng)格著稱的上海灘帶來年輕化的全新創(chuàng)意理念。
早前有分析認(rèn)為，上海灘的問題一個(gè)是除了中山裝以外，便沒有其它經(jīng)典的、標(biāo)志性的產(chǎn)品，其次是品牌定位不明確，未形成一種屬于上海灘的語言體系，讓消費(fèi)者在看到上海灘的品牌Logo前，便能立刻認(rèn)出產(chǎn)品。
或許是為了解決這個(gè)痼疾，上海灘Instagram此次還發(fā)布了一張圖片，疑似鄧愛嘉為品牌設(shè)計(jì)的新Logo。區(qū)別于此前的英文“Shanghai Tang”與上海灘的結(jié)合，新Logo為一個(gè)圓圈，中間只有“上海灘”三個(gè)中文，主色調(diào)為橙色，意為“把上海灘的過去連接到現(xiàn)在，從而體現(xiàn)中國奢侈美學(xué)的未來。”
鄧愛嘉對(duì)外表示，她此前從未想過能夠在品牌成立25年之際接手父親的事業(yè)，未來她將在品牌基礎(chǔ)上注入更新的生活方式，向全球更好地闡釋中國奢侈美學(xué)。
不過目前該消息在品牌微博、微信公眾號(hào)等平臺(tái)均未公布，官方發(fā)言人也未作進(jìn)一步回應(yīng)。
上海灘由鄧永鏘于1994年以1.2億港元在香港中環(huán)畢打行創(chuàng)立，該品牌以1930年代上海的衣著設(shè)計(jì)為藍(lán)本，同時(shí)注入西方的奢侈品理念。1995年，鄧永鏘把上海灘大部分股權(quán)以1.2億港元出售給南非Rembrandt集團(tuán)，只擔(dān)任董事。
作為人們口中懂享受的太平紳士，而且對(duì)中國傳統(tǒng)文化擁有著特殊情結(jié)的鄧永鏘決心要?jiǎng)?chuàng)辦一個(gè)屬于中國、屬于自己的時(shí)裝品牌。自從該品牌被張學(xué)友穿著出演王家衛(wèi)導(dǎo)演代表作《花樣年華》后，其中西美學(xué)相結(jié)合的時(shí)尚風(fēng)格迅速在細(xì)分市場(chǎng)中獲得一眾忠實(shí)消費(fèi)者。與此同時(shí)，鄧永鏘開始為其富裕朋友提供傳統(tǒng)中式服裝的定制服務(wù)，例如天鵝絨質(zhì)地的唐裝等。鄧永鏘還與戴安娜王妃、安德魯王子甚至克林頓等高層人物有著不淺的交情。
在鄧永鏘的精心打造下，上海灘成為許多人眼中的中國首個(gè)現(xiàn)代奢侈品牌。品牌于1998年被歷峰集團(tuán)收購部分股權(quán)，后于2008年被該集團(tuán)完全買下。 隨后，上海灘通過推出配飾、家居、定制等品類逐漸發(fā)展成為一個(gè)全品類生活方式品牌，并在上海開設(shè)了概念餐廳。
鄧愛嘉表示能夠在上海灘成立25年之際接手父親的事業(yè)是她此前難以想象的，未來她將在品牌基礎(chǔ)上注入更新的生活方式
然而相比于其它奢侈品牌，上海灘多年來因過于低調(diào)的做派，遲遲無法走進(jìn)主流的奢侈品市場(chǎng)，在外國消費(fèi)者眼中更像是一個(gè)中國紀(jì)念品。盡管創(chuàng)立已有24年，在日本、新加坡和美國等地區(qū)均設(shè)有門店，但其80%的銷售額均來自香港地區(qū)，并未進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，年銷售額約為4000萬歐元。低迷的業(yè)績表現(xiàn)令上海灘成為歷峰集團(tuán)的業(yè)績包袱，品牌隨后慘遭拋售。
此外，產(chǎn)品的獨(dú)特性不足以及定價(jià)過高也是上海灘遲遲不能復(fù)蘇的關(guān)鍵原因。一件售價(jià)600美元的上海灘旗袍，消費(fèi)者可以輕易地在電商平臺(tái)搜到類似的替代品，定價(jià)卻只需十分之一的價(jià)格，而西方消費(fèi)者通常只會(huì)在萬圣節(jié)或中國農(nóng)歷新年等特殊場(chǎng)合才會(huì)想到上海灘，對(duì)于歐美消費(fèi)者來說，上海灘的服飾更像是收藏品，而不是日常著裝。
2017年，上海灘迎來史上最動(dòng)蕩且最艱難的時(shí)期，在7月被意大利服飾制造商Alessandro Bastagli接手后，原創(chuàng)意總監(jiān)Raffaele Borriello于同月在巴黎死于手術(shù)并發(fā)癥，次月鄧永鏘在英國倫敦病逝，享年63歲。
Alessandro Bastagli在接受時(shí)尚頭條網(wǎng)采訪時(shí)曾熱情四溢地為上海灘畫下藍(lán)圖，具體分為三個(gè)步驟，包括全面上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格、將生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移到意大利以及正式進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，其目標(biāo)是將上海灘打造成一個(gè)更有影響力的全球化奢侈品牌。
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