當初，奚夢瑤在眾目睽睽下踉蹌跌倒，一舉成為模特大秀中最經典的反面教材。然而，這似乎并沒有給她的職業(yè)生涯造成實際性的傷害，反倒有網友半開玩笑半預測地說：這一摔，摔出了維密接下來的命運。
時至今日，一語成讖。10月9日，維密總部被曝裁員約50人，裁員人數占到總部員工總數的15%，其中包括資深領導層。此外，據艾媒咨詢調查顯示：維密近幾年在美國的市場份額嚴重下滑，由2013年的31.7%降至2018年的24%；同期，耐克、阿迪達斯、Champion等運動與快時尚品牌在市場的份額呈上升態(tài)勢。
不過，維密似乎早就意識到本土危機，開始逐漸進軍中國市場。2017年是維密在中國的高光時刻，2月份，在上海開設大陸首家門店；7月份，上線天貓國際旗艦店；11月份舉辦第一場中國秀。截止今年7月份，在大陸共開設門店42家。
顯然，維密正將面臨的壓力與焦慮從本土逐漸轉移到海外，正如模特嫁入豪門，美國市場上“良人”難覓。或許在其潛意識里，認為中國市場偌大，幸運率會高一點。
事實果真如此嗎？
走秀、內衣：雙雙走下神壇
坦白來講，維密的本質產品到底是什么？是內衣或是走秀？頗為遺憾的是，絕大多人的第一反應并不是前者。
自1995年在紐約成功舉辦第一場內衣時裝秀后，屬于“維多利亞的秘密”的內衣時代就此拉開序幕。1999年1月，維密秀首次在官方網站實時播放，30分鐘內點擊量超過100萬次，甚至導致網絡癱瘓。
這是營銷史上最精彩的案例之一，曾獲得Barndweek互動營銷大獎的最佳營銷獎。此后的維密，名利雙收，無論是市場地位還是品牌影響力，皆可圈可點，走秀更被譽為“世紀內衣盛事”。
縱觀這些年來，維密對時裝秀的重視可見一斑，這側面反映了其對于品牌本身的重要性難以估量。某種角度來看，外界眼中光鮮的維密實則是走秀營銷的理想成果，從名不經傳到家喻戶曉，維密秀的確功不可沒。
辦秀二十余載，將性感當成第一生產力，維密時刻都在照顧觀眾的需求，而反觀消費者，他們受到的“待遇”似乎不盡人意。
早在2008年，消費者因穿維密內衣出現(xiàn)過敏癥狀，將品牌告上法庭。2017年，央視頻道第一時間欄目報道，上海市出入境檢驗檢疫局集中銷毀大批進口服裝，維密內褲甲醛超標。最新民意調查報告顯示，消費者對維密品牌滿意度評分創(chuàng)歷史新低，百分制標準下其分數僅為30；18至49歲女性消費者中，分數則跌至23。
可以說，維密一路成就的神話并不屬于自己。秀場上，成就模特，滿足觀眾；秀場下，
卻本末倒置，忽視消費者。作為一家內衣品牌，消費性感，收割觀眾，這種生存方式怕是有些難以維系品牌活力，尤其是在當觀眾審美疲勞，秀場諸神退役，網紅當道時，危機開始漏出冰山一角。
2001年是維密秀觀看人次的巔峰，約為1240萬；2015年，收視率暴跌30%，收看人次下降至659萬人；隨后，收視率持續(xù)下降，2016年，維密秀在CBS收視率創(chuàng)歷年最低，較去年下降了32%；2018年的維密大秀收看人次僅為327萬。
一方面是內衣質量參差不齊，品牌口碑嚴重下滑，另一方面是走秀營銷的新鮮感漸弱，推動效果僵凍化。褪去明星光環(huán)，2017年，維密可比較店鋪銷售額下降8%，呈現(xiàn)出2012-2017期間的最大降幅；去年，母公司股價下降超40%。如今，維密為了挽回頹勢，打造特殊性感，聘用變性、大碼模特，卻被多少人諷刺為“黔驢技窮”。
雙重焦慮下，致力開發(fā)中國市場，私以為，這就好比差生轉校，成績落后，師資環(huán)境從來不是關鍵點。
遲到的懲罰
其實，我們不難發(fā)現(xiàn)，相比歐洲，美國的高端品牌進軍中國市場的速度普遍較緩。Ralph Lauren在2011年才收回中國地區(qū)代理權；Coach與其代理集團的合作持續(xù)到2009年；維密在2015年在上海開設自主專賣店，主打產品卻不是內衣。
毋庸置疑，誕生多年的維密如今在消費大國面前屬于嚴重遲到。時不待人的道理最先體現(xiàn)在中國的內衣市場格局上。
據2016年底“中國紡織經濟信息網”的數據顯示：中國的內衣市場年銷售額在1000億以上，且每年以近20%的速度增長。
但根據中商產業(yè)研究院在2016年年底發(fā)布的報告顯示：中國女性內衣市場品牌集中度不高，女性內衣市場前十品牌的市場占有率達46%左右，三大熱銷品牌是愛慕、曼妮芬和安莉芳，前十大品牌中80%是國產品牌。艾媒咨詢調查顯示：中國內衣市場中，國產品牌占有率高達40%。
共2頁 [1] [2] 下一頁
搜索更多: 維密
