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其實(shí)，對(duì)于很多80后、90后來說，Gap也曾在衣櫥里占有一席之地。“上大學(xué)時(shí)這個(gè)牌子很火，衛(wèi)衣基本人手一件。” 90后丁女士認(rèn)為，Gap招牌衛(wèi)衣曾博得不少年輕人的好感，但也因?yàn)?ldquo;松垮”“無版型”“太休閑”，逐漸被其他快時(shí)尚品牌搶去風(fēng)頭，“這些年大家的服裝選擇變多，Gap這個(gè)品牌也漸漸被遺忘了。”
洋品牌紛紛轉(zhuǎn)型找出路
近年來，一批傳統(tǒng)快時(shí)尚品牌紛紛敗走中國市場(chǎng)。Gap旗下品牌Old Navy在2020年撤離中國市場(chǎng)；C&A也在同一年宣布出售中國業(yè)務(wù)，進(jìn)行線上線下業(yè)務(wù)整合。更早之前，F(xiàn)orever21、Topshop以及New Look等歐美快時(shí)尚品牌相繼退出中國市場(chǎng)。今年7月，ZARA的姊妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius發(fā)出公告，稱其在線商店將停止銷售品牌系列商品，而這三個(gè)品牌已在去年關(guān)閉中國市場(chǎng)所有實(shí)體門店。H&M旗下的低價(jià)快時(shí)尚品牌Monki，也在今年4月退出中國市場(chǎng)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，快時(shí)尚品牌在中國水土不服的重要原因，是一味照搬歐美快時(shí)尚對(duì)于產(chǎn)品的定義，但這種“快餐文化”并不一定適合中國消費(fèi)者。
“快時(shí)尚受到了電商平臺(tái)的沖擊，更缺乏吸引消費(fèi)者的內(nèi)涵，一味快速迭代會(huì)損耗消費(fèi)者忠誠度。轉(zhuǎn)型線上是一種新的營銷方法，但不是解決問題的根本途徑。”品牌管理專家伍岱麒認(rèn)為，此次Gap大中華區(qū)業(yè)務(wù)被收購后，預(yù)計(jì)會(huì)通過電商更好地觸達(dá)消費(fèi)者，其產(chǎn)品也可能會(huì)改變?cè)瓉淼娘L(fēng)格，推出更符合國人需求的產(chǎn)品。
近年來，不少洋品牌相繼被中國企業(yè)收購。例如，意大利品牌FILA、日本品牌迪桑特等都已被安踏收入囊中；復(fù)星集團(tuán)也收購了法國高級(jí)定制時(shí)裝品牌朗雯；七匹狼獲得Karl Lagerfeld在大中華區(qū)的運(yùn)營實(shí)體控股權(quán)等。
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家?guī)鞂＜叶氯锉硎�，大部分快消行業(yè)的成功案例，都是伴隨著新國貨的興起，在經(jīng)歷一系列本土化升級(jí)后進(jìn)行線上線下融合發(fā)展，并通過資本、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)的綜合賦能，最終找到適合自己的出路。
來源：北京日?qǐng)?bào)客戶端 記者 馬婧 實(shí)習(xí)記者 夏驊 共2頁 上一頁 [1] [2] 關(guān)注公號(hào)：redshcom 關(guān)注更多: Gap |
