與此同時，Gucci 執(zhí)行副總裁兼首席消費官 Micaela Le Divelec 宣布離職。架構調整后，上述四位將向 Gucci 首席執(zhí)行官Marco Bizzarri匯報。
Gucci 在聲明中指出，新架構的推出旨在進一步加強和深化品牌與消費者之間的關系，同時在個性化的基礎上將新興技術更好地應用到各個渠道。
Marco Bizzarri 表示，過去幾年中品牌一直在努力打破時裝行業(yè)的傳統(tǒng)規(guī)則，在定義明確價值觀的基礎上不斷強化品牌以人為本、創(chuàng)意和創(chuàng)新的文化，現(xiàn)在是向更加靈活的管理結構演變的恰當時機。新架構將有利于品牌更好地預測市場發(fā)展趨勢，從而更好地滿足消費者需求。
美國時尚品牌Calvin Klein近期也展示出一種組織創(chuàng)新的可能性。今年5月，Calvin Klein母公司PVH集團首席營銷官Marie Gulin-Merle于5月17日在一份內部備忘錄中宣布了一個名為InCKubator的營銷計劃。
InCKubator計劃旨在召集外部創(chuàng)意人才，進行時裝、零售空間等多種形式的合作，針對不同消費群體每年推出四到六個合作項目。該團隊將由前全球戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展高級總監(jiān)Greg Baglione領導，并召集了集團內部分年輕員工組成團隊。
盡管品牌進行了大刀闊斧的內部人事和業(yè)務調整改革，但是自前任創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons與Calvin Klein不歡而散后，該品牌創(chuàng)意總監(jiān)一職一直空缺。這似乎意味著Calvin Klein不再將改革的期望全部寄托在一個創(chuàng)意總監(jiān)上，也側面反映著，創(chuàng)意總監(jiān)角色在商業(yè)化程度較高的品牌中有著漸趨弱勢的傾向。
這樣的嘗試究竟結果如何，依然有待時間檢驗。但是我們可以確定的是，相較于時尚行業(yè)對文化的自省與批判，整個行業(yè)對于組織架構的反思依然不夠。
早在Raf Simons離職Calvin Klein時，筆者曾在《深度 | 時尚行業(yè)變壞了嗎？》一文中指出，品牌對Raf Simons的公開指責做了一個糟糕的示范。由此產生的連鎖效應可能是，越來越多品牌會將商業(yè)的失誤歸咎于創(chuàng)意，越來越少品牌敢于給創(chuàng)意總監(jiān)放權，骨子里輕視創(chuàng)意的商業(yè)機器將以Calvin Klein為證據(jù)肆意貶損創(chuàng)意。
Raf Simons自身的問題來自于無法適應新市場邏輯的局限性，但是值得警惕的是，當整個行業(yè)急躁地追求回報，將創(chuàng)意逼至角落時，精明的消費者也將不再為時尚而興奮，而結局無異于品牌的集體自殺。
時尚是一門生意，但這門生意的根本驅動力在于創(chuàng)意。如果每個品牌只想找到一個能帶來短線回報的Virgil Abloh，那么年輕設計師的機會將越來越少。
而在業(yè)界發(fā)生動蕩的同時，學術界對于時尚行業(yè)和奢侈品行業(yè)組織創(chuàng)新的研究卻一直裹足不前。上述品牌CEO和創(chuàng)意總監(jiān)兩股力量的平衡一直是行業(yè)討論的焦點，但是有建設性的意見至今缺乏。在一個動蕩成為常態(tài)的時尚行業(yè)，兩股力量的博弈催生了大量成為企業(yè)動蕩犧牲品的創(chuàng)意總監(jiān)。
四年前，Marco Bizzarri與創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele的默契搭檔推動了Gucci快速增長，打破了人們對奢侈品牌商業(yè)和創(chuàng)意一分為二的割裂視角，讓業(yè)界對品牌內部的良性互動的重要性有了認知顛覆。
從Bottega Venetta加入到Gucci救火的商業(yè)策略核心人物Marco Bizzarri在 2015年找到了Alessandro Michele，后者是Gucci老將，在2002年加入Gucci，曾任創(chuàng)意總監(jiān)助理、配飾部負責人。
在他于5天內設計制作出2015年秋冬系列男裝后，Marco Bizzarri正式將Michele提拔為創(chuàng)意總監(jiān)。Marco Bizzarri對Alessandro Michele評價道，“人非常謙遜，怎么他能在一個公司待了超過12年，卻對這個公司現(xiàn)在及過去的形象沒有完全不同的意見?我覺得我們找對人了。”
由Marco Bizzarri選定、從內部晉升提拔的Alessandro Michele獲得了成功，為更多品牌選拔年輕創(chuàng)意總監(jiān)提供了信心。近期，從Bottega Veneta任命Daniel Lee，到Lanvin任命Bruno Sialelli，都體現(xiàn)了這股趨勢。
相較于高薪聘請的明星創(chuàng)意總監(jiān)，聘請年輕設計師的初始代價較小，他們雖然缺乏經(jīng)驗，但是在實現(xiàn)與品牌對賭過程中的可塑性卻更強。
不過，這依然有更進一步探討的空間。不同于過往明星創(chuàng)意總監(jiān)掌握話語權，活躍在幕前的情景，連續(xù)三年獲頒英國時尚大獎最佳商業(yè)領袖的Marco Bizzarri甚至比Alessandro Michele更常出現(xiàn)在媒體面前，也比Louis Vuitton、Chanel等品牌的管理層更為高調，這從某種程度上反映出CEO在品牌內部的強勢。
前文與Gucci對比的Prada也是一個鮮明的反例。作為創(chuàng)意大腦的Miuccia Prada相較于Patrizio Bertelli而言，顯然更貼近于品牌的靈魂人物。
人們需要反思的是，盡管聘請經(jīng)驗不足的年輕創(chuàng)意總監(jiān)體現(xiàn)了集團對年輕人才的信任，但是創(chuàng)意總監(jiān)的地位在商業(yè)大腦面前依然弱勢。
這些創(chuàng)意總監(jiān)能否站穩(wěn)腳跟，最終取決于其能否適應寡頭之間白熱化的競爭，以及個人設計愿景和集團野心是否能夠保持一致，否則將會重演Raf Simons與Calvin Klein的分道揚鑣。
Marco Bizzarri看中的是Alessandro Michele在一家公司12年卻“完全沒有不同意見”的忠誠性，但潛在的危險恰恰在于強勢CEO可能存在的領導者認知偏差。當沒有強勢創(chuàng)意總監(jiān)與其意見相左時，權力過大的CEO很可能擁有決策盲區(qū)。
當人們將目光放到企業(yè)的長遠發(fā)展時，控制風險比做出正確決策甚至更為重要。特別是在當下風險重重的全球化奢侈品產業(yè)中，相較于行業(yè)對年輕創(chuàng)意力量的推崇，奢侈品企業(yè)進行組織創(chuàng)新的重要性顯然被低估了。
但是無論如何，業(yè)界如今對奢侈品牌的年輕化至少應該有更新一層的認識，即品牌不僅在創(chuàng)意層面要更加信任具有多樣化背景的年輕人，在商業(yè)方面也應通過組織創(chuàng)新來傾聽年輕人的觀點，甚至增強其決策權。
由于更早地受到多樣性教育的影響，年輕一代對于新事物持更加公平和開放的態(tài)度，這是時代賦予他們的天然優(yōu)勢。
對于業(yè)界對Gucci還能火多久的關注，Marco Bizzarri的觀點是，Gucci必須永遠像初創(chuàng)企業(yè)才能經(jīng)久不衰。這或也意味著，推動奢侈品牌前進的“影子”力量也必須是年輕一代。
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