在崇尚體面與聲譽的時尚行業(yè)，那些中場出局的創(chuàng)意總監(jiān)無論曾經(jīng)創(chuàng)造了何種輝煌，卸任時難免被貼上“尷尬”的標簽。但好在，時尚行業(yè)因其快速的新陳代謝，也讓卷土再來的戲碼不斷上演。

　　自2015年離開Gucci后，前任創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini在四年的時間里淡出公眾視線，不過近日她在接受意大利日報“Il Sole 24 Ore”的采訪時表示，已做好重新回歸時尚界的準備，“我應(yīng)該回歸時尚，希望能加入比Gucci更具吸引力的品牌”。據(jù)悉，她已提交了幾份報價，也放棄了一些奢侈品牌的任命要約，但未透露更多細節(jié)。

　　這并非一次司空見慣的卷土重來。最關(guān)鍵的一點是，F(xiàn)rida Giannini在短短半年間改主意了。

　　就在去年9月，《紐約時報》曾制作一個名為“T臺后的生活”的專題，采訪了諸如前Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz和Bouchra Jarrar、前Oscar de la Renta創(chuàng)意總監(jiān)Peter Copping、前J.Crew執(zhí)行創(chuàng)意總監(jiān)Jenna Lyons，前Diane von Furstenburg創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Saunders等奢侈品牌創(chuàng)意總監(jiān)卸任后的生活。

　　這些創(chuàng)意總監(jiān)大多都馬不停蹄瘋狂工作了20年，突然擁有了更多時間來享受生活，同時進行一些小型的創(chuàng)意合作項目，他們普遍反映離開大型商業(yè)品牌后的人生變得更加快樂和開闊。

　　Frida Giannini也不例外，在采訪中她表示，卸任后她除了專注家庭，還開始進行一些時尚和高級珠寶方面的小型合作。她退居幕后，通常要在協(xié)議中寫清楚，確保合作項目不提到她的名字。同時，她與老東家Gucci合作專注慈善工作，于2017年成為“救助兒童”董事會成員，前往約旦和敘利亞進行實地考察以及舉辦籌款活動。她強調(diào)這是一份全職工作，并得到了很多滿足感。

　　“我不想說時尚行業(yè)的壞話，我曾擁有難忘的經(jīng)歷，遇見優(yōu)秀的人，但現(xiàn)在與四年前的情況大不相同，行業(yè)里DJ越來越多，設(shè)計師卻越來越少，我不知道我可否成為那個世界的一部分。”

　　顯然，去年9月還對正式重返時尚界興趣寥寥的Frida Giannini，現(xiàn)在態(tài)度發(fā)生了180度大轉(zhuǎn)彎。盡管在離任后與老東家Gucci和好，并進行了大量慈善相關(guān)的合作，但“希望能加入比Gucci更具吸引力的品牌”這樣頗具針對性的言辭依然激發(fā)了業(yè)界不少想象，而目前Gucci如日中天，已經(jīng)一步步挑戰(zhàn)LV的地位。

　　在《紐約時報》的采訪中，除了希望“歸隱田園”，也有創(chuàng)意總監(jiān)對回歸主流視線表示期待，例如在動蕩中的Lanvin短暫停留、希望繼續(xù)經(jīng)營個人品牌的Bouchra Jarrar，但是對于Frida Giannini而言，她的回歸或許要比其他創(chuàng)意總監(jiān)更加困難。

　　事實上，當所有人都沉浸在創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele一手打造的新Gucci狂歡中時，F(xiàn)rida Giannini與其丈夫、Gucci原CEO Patrizio di Marco被雙雙“驅(qū)逐”的情節(jié)幾乎被過于失速的行業(yè)節(jié)奏完全消解，成為上個時代的舊典故。

Frida Giannini與Patrizio di Marco從2009年成為戀人，2015年完婚并育有一女

　　2014年12月中旬，Gucci母公司開云集團突然辭退Patrizio di Marco和Frida Giannini，CEO與創(chuàng)意總監(jiān)幾乎同時離職制造了當年時尚行業(yè)的最大一起人事震蕩。早前Frida Giannini還向外界澄清離職傳聞，但不到半年后她便離職，甚至比預(yù)期早了一個多月，她原定于2015年2月25日在米蘭發(fā)布2015年秋季系列后退出，但1月初便倉促卸任，還未能在1月29日的Gucci 2015秋冬男裝時裝秀謝幕。

　　戲劇化的是，Patrizio di Marco在離職前向Gucci員工發(fā)表演講，并發(fā)送了一篇3000字的聲明，稱他的離職是被迫的，“離開屬于我的圣地，留下未竟的事業(yè)，有悖于我的意愿”。他還表示Gucci內(nèi)部的敵對者在背后一手策劃了自己的倒臺，或因看不慣他與Frida Giannini在一起。

　　不過，CEO與創(chuàng)意總監(jiān)同時離職的事情在Gucci并非第一次發(fā)生。90年代中期，創(chuàng)意總監(jiān)Tom Ford與CEO Domenico de Sole聯(lián)手拯救Gucci，令品牌實現(xiàn)教科書式的大逆轉(zhuǎn)，在1994年到2004年這十年間將銷售額從最初的2億美元增至30億美元。

Tom Ford時代的Gucci以性感作為代名詞

　　1999年，LVMH和開云集團前身PPR進行了一場爭奪Gucci的持久戰(zhàn)。當時LVMH利用監(jiān)管漏洞，在短短的20天時間里，耗資14億美元大舉收購Gucci 34.4%的股權(quán)。在此情形下，Gucci提出讓LVMH全盤收購，卻被后者拒絕，因Bernard Arnault希望以最小的代價取得對Gucci的控制。 

　　令人意外的是，在遭到LVMH拒絕后，Gucci決定擴股并將總股本的42%以30億美元的價格出售給PPR。擴股后，PPR公司成為Gucci的最大股東，而LVMH公司在Gucci的股份則從34%稀釋至20%。不僅如此，Gucci還與PPR達成一項戰(zhàn)略協(xié)議，保證Gucci公司的獨立性，繼續(xù)發(fā)展多品牌戰(zhàn)略。

　　Gucci的舉措惹惱了LVMH。Bernard Arnault向荷蘭法庭提出起訴，法院認為Gucci公司行為不當，但并沒有判決撤銷Gucci集團與PPR的交易。LVMH又上訴至荷蘭最高法院。經(jīng)過反復磋商，LVMH集團在2001年最后同意將Gucci集團的股份轉(zhuǎn)讓給PPR。于是，PPR最終以80億美元的價格收購了Gucci集團。

　　但股權(quán)更替不久后，內(nèi)部權(quán)力爭斗迫使Tom Ford與Domenico de Sole雙雙于2004年離職，二人隨后創(chuàng)立了Tom Ford同名品牌。Gucci任命Mark Lee為Gucci主席兼CEO后，品牌創(chuàng)意方向一分為三，Alessandra Facchinetti負責女裝，John Ray負責男裝以及Frida Giannini負責收入占比極為重要的配飾版塊。

　　短短兩季過后，Alessandra Facchinetti和John Ray先后離職，2005年3月，F(xiàn)rida Giannini被委以重任。在人們對Tom Ford定義的Gucci久久難以忘懷的當時，從內(nèi)部扶植的Frida Giannini面臨著開啟新Gucci時代的前所未有的壓力。

圖為Gucci 2006秋冬系列

　　1972年出生于羅馬的Frida Giannini曾于1997年加入Fendi，而后擔任配飾總負責人。2002年，在與Tom Ford短暫交談之后，便進入Gucci擔當手袋設(shè)計總監(jiān)。她接任創(chuàng)意總監(jiān)后，盡管擔負著突破Tom Ford的巨大壓力，但很快樹立了既體現(xiàn)了意大利式華麗，又突出工作女性干練的美學風格，同時她還將搖滾音樂作為長期的靈感來源。其從獨立女性出發(fā)的設(shè)計視角很快更新了人們對Tom Ford時代Gucci是性感代名詞的刻板印象。

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