受匯率波動、實體零售門店租金不斷上漲影響，Zara母公司Inditex集團的盈利能力正遭受打擊
過多的實體店成為包袱，逐漸把重心向線上轉(zhuǎn)移的快時尚巨頭Zara正處于轉(zhuǎn)型的陣痛期。
Zara母公司Inditex集團(ITX.BME)今日發(fā)布的第一季度財報，在截至4月30日的三個月內(nèi)，Inditex集團銷售額同比增長2%至56.54億歐元，增速較上一財年同期的14%大幅放緩，毛利率為58.9%，凈利潤則同比增長2.23%至6.69億歐元。這也意味著作為快時尚的領(lǐng)頭羊，Inditex集團增長和利潤均滑落至低個位數(shù)增長。
在一路狂奔之后，Inditex集團去年業(yè)績開始出現(xiàn)拐點。
在截止1月31日的 2017 財年內(nèi)，Inditex 集團銷售額增長9%至 253.4 億歐元，告別兩位數(shù)的增長，較上一財年12%的增幅進一步放緩，折舊攤銷前利潤同比上漲 12% 至 43 億歐元，凈利潤同比增長7%至33.7億歐元。
除Zara外，Inditex集團旗下還擁有Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho以及Uterque品牌。期內(nèi)，核心品牌Zara依然貢獻了超過60%的銷售額，其次是Bershka、Massimo Duitti和Pull& Bear。
圖為Inditex集團第一季度主要業(yè)績數(shù)據(jù)
據(jù)首席執(zhí)行官Pablo Isla透露，集團在所有地區(qū)的可比銷售額均錄得增長。他進一步強調(diào)，盡管集團業(yè)績較去年同期有所放緩，但主要受線下實體門店網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略調(diào)整以及不斷關(guān)閉的冗余門店影響，其電商業(yè)務(wù)則繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。
這是集團首次公開提及關(guān)閉冗余門店，線上市場已經(jīng)成為快時尚的未來戰(zhàn)場。據(jù)美國媒體早前報道Zara在紐約的首家門店將于今年9月關(guān)店。另外，Zara此舉被指違反了與業(yè)主International Plaza Associates的租賃延期協(xié)議，被起訴索賠1500萬美元。有分析指出，換個角度來看，這對超過7000家門店的Inditex集團來說，既是成績但也許是拖累。真正威脅傳統(tǒng)快時尚的決定性因素，是經(jīng)營形態(tài)。
自2011年首次推出電商業(yè)務(wù)以來，Inditex集團電商業(yè)務(wù)已進入全球的47個國家和地區(qū)，其中最新進入的市場為澳大利亞和新西蘭。在截至1月31日的財年內(nèi)，電商渠道成為集團業(yè)績最主要的增長動力，來自該渠道的銷售額增幅達41%，占總收入的10%，約合25.3億歐元。
截至報告期末，集團在全球96個國家和地區(qū)共有7448家門店，較上一季度減少27家，集團表示將繼續(xù)對旗下品牌的門店網(wǎng)絡(luò)整合進行“分化、優(yōu)化和升級”。
值得關(guān)注的是，業(yè)績增長放緩已為快時尚敲響警鐘，除Inditex集團外，瑞典快時尚巨頭H&M近期的業(yè)績也不甚理想，第一季度銷售額錄得2%的跌幅，低于預(yù)期。隨著全球時尚行業(yè)的不斷轉(zhuǎn)型升級和消費者觀念的轉(zhuǎn)變，快時尚雙位數(shù)高增長的日子或一去不復(fù)返。
為刺激業(yè)績盡快復(fù)蘇，H&M集團于去年底一口氣推出兩個新品牌ARKET和Nyden，并于上月正式上線多品牌折扣平臺Afound。區(qū)別于H&M集團，Inditex集團選擇數(shù)字化和新零售為突破點來重新喚起年輕消費者對品牌的興趣。
今年初，Zara在倫敦的 Westfield Stratford 商店里開設(shè)了一家讓人感到“神秘的店鋪”，店鋪展示的產(chǎn)品包括男裝和女裝，但現(xiàn)場不作出售，只能在線購買，還提供當(dāng)天送達的服務(wù)。
共2 [2] 下一頁 第1頁 第2頁
優(yōu)衣庫用高科技對抗Zara 迅銷集團將推“秘密武器”
Esprit迎來新CEO 與來自Zara的前任風(fēng)格完全相反
ZARA動作頻頻 以數(shù)字門店迎接數(shù)字時代
ZARA母公司Inditex與清華大學(xué)再合作 涉足教育產(chǎn)業(yè)
ZARA、優(yōu)衣庫、H&M動作頻繁 快時尚新零售之戰(zhàn)開啟？
搜索更多: Zara
