相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Chanel以及Gucci，70年歷史的Dior是近一年來(lái)變動(dòng)最大的奢侈品牌。

　　震蕩還在繼續(xù)。

　　11月9日，據(jù)外媒最新消息，意大利奢侈品牌Fendi首席執(zhí)行官Pietro Beccari 被LVMH集團(tuán)任命為Dior品牌CEO，而擔(dān)任Dior CEO一職長(zhǎng)達(dá)23年的Sidney Toledano將擔(dān)任LVMH時(shí)裝集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。

　　擺在Pietro Beccari面前的，不僅需要肩負(fù)品牌自身復(fù)興的使命，還事關(guān)全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH的變革和布局。

圖為 Petro Beccari

　　Petro Beccari最受矚目的成就，是過(guò)去五年對(duì)Fendi的復(fù)興。在他的帶領(lǐng)下，F(xiàn)endi將實(shí)體店鋪、電商網(wǎng)站、精品酒店等全方位的品牌體驗(yàn)提升到了一個(gè)新的層次，也邁進(jìn)了10億美元俱樂(lè)部。

　　幾年之間，F(xiàn)endi在產(chǎn)品方面也取得躍進(jìn)，包括爆款手袋在內(nèi)配飾業(yè)務(wù)成為品牌的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。他將Fendi從高端皮草品牌變?yōu)檎嬲�的全品類奢侈品牌，他放棄了入門(mén)級(jí)帆布手袋，讓4000美元的Peekaboo手袋和走在潮流前端的奢侈狐貍皮大衣成為品牌熱門(mén)產(chǎn)品。

　　他還聰明地捕捉到消費(fèi)者定制化的需求，通過(guò)販賣可替換的手袋背帶和毛絨掛飾制造新鮮感，而定價(jià)較低的毛絨掛飾則吸引了一批入門(mén)級(jí)消費(fèi)者。

　　同時(shí)，他花了很多精力構(gòu)建品牌的歷史文化，包括加強(qiáng)品牌與意大利文化的聯(lián)系，將羅馬的字樣加入品牌logo中，并將品牌總部搬進(jìn)了長(zhǎng)期被遺棄的歷史建筑Palazzo della Civilta Italiana。

　　傳播獨(dú)特性無(wú)疑是奢侈品牌最為重要的，由Petro Beccari主導(dǎo)的Fendi藝術(shù)展覽和文化修復(fù)項(xiàng)目也贏得業(yè)界廣泛贊賞。Fendi在2013年宣布成立“FENDI for FOUNTAINS”公關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，保護(hù)與修復(fù)羅馬建筑，特萊維許愿池是這一修復(fù)項(xiàng)目的起點(diǎn)。為慶祝品牌90周年，去年Fendi還在這一羅馬地標(biāo)舉辦了一場(chǎng)高級(jí)定制時(shí)裝秀，讓Kendall Jenner和一眾模特穿越許愿池上的有機(jī)玻璃T臺(tái)。

　　不過(guò)，從Fendi到Dior，他的挑戰(zhàn)絲毫沒(méi)有降低。

　　現(xiàn)在，他所面對(duì)的是體量更加龐大、歷史也更加悠久的巴黎時(shí)裝屋Dior。今年7月，LVMH集團(tuán)斥資65億歐元的價(jià)格將Dior時(shí)裝部門(mén)收入囊中，令Dior成為集團(tuán)時(shí)裝部門(mén)僅次于LV的第二大品牌。

　　LVMH董事長(zhǎng)兼CEO Bernard Arnault家族在1984年通過(guò)收購(gòu)Dior所有者Willot Group(后被Bernard Arnault更名為Financiere Agache)成為Dior集團(tuán)的大股東，當(dāng)時(shí)Dior集團(tuán)的業(yè)績(jī)還非常糟糕。在經(jīng)過(guò)一系列的戰(zhàn)略調(diào)整后，聘請(qǐng)Sidney Toledano作為品牌首席執(zhí)行官帶領(lǐng)品牌進(jìn)行全球擴(kuò)張，Dior集團(tuán)的業(yè)績(jī)才逐漸步入正軌，恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　有分析指，Petro Beccari面臨的挑戰(zhàn)將是讓剛并入LVMH的Dior時(shí)裝業(yè)務(wù)更進(jìn)一步。盡管這個(gè)今年正好迎來(lái)70周年的品牌，在Sidney Toledano的帶領(lǐng)下，業(yè)績(jī)一直保持穩(wěn)定，自2000年以來(lái)平均每年增長(zhǎng)12％，但是仍然受到Gucci等異軍突起的威脅。

　　同時(shí)，奢侈品行業(yè)的變化也很快。僅僅通過(guò)中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張，或者設(shè)計(jì)一兩個(gè)爆款就能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了。全球經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定因素、千禧一代變化莫測(cè)的消費(fèi)偏好，要求歷史悠久的時(shí)裝品牌拿出更嚴(yán)密的復(fù)興計(jì)劃。

　　對(duì)Dior乃至整個(gè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)而言，從John Galliano，Raf Simons到Maria Grazia Chiuri，近幾年設(shè)計(jì)師的頻繁變動(dòng)令行業(yè)處于持續(xù)動(dòng)蕩的重組狀態(tài)，CEO在整個(gè)行業(yè)中的角色也因而變得越來(lái)越重要。

　　但是Petro Beccari在Fendi的策略未必會(huì)對(duì)Dior適用。倫敦RBC Capital Markets的奢侈品分析師Rogerio Fujimori表示，F(xiàn)endi的銷售增長(zhǎng)被積極擴(kuò)張抵消，據(jù)數(shù)據(jù)估計(jì)，F(xiàn)endi的銷售額約為11億美元，利潤(rùn)率超過(guò)20％，但Dior的利潤(rùn)率則處于低位。

　　隨著Dior首位女性創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri的加入，Dior開(kāi)始施行徹底年輕化。Maria Grazia Chiuri去年6月接替了創(chuàng)意總監(jiān)位置，在任命消息公布中，Sidney Toledano強(qiáng)調(diào)，品牌將進(jìn)行改革，會(huì)注入更多Maria Grazia Chiuri對(duì)年輕生活方式的理解。

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