十分微妙的是，Di Marco選定的中國旗艦店緊鄰上海南京西路，與LV中國內(nèi)地第一家店鋪隔街相望，且超過后者店鋪的面積。

　　Di Marco表示，未來幾年，Gucci計劃在中國共設(shè)40家分店。目前，日本有50家，歐洲大約70家。針對計劃中的中國店鋪規(guī)模，Di Marco認(rèn)為并不為過。中國已經(jīng)成為Gucci銷售增長的關(guān)鍵地區(qū)，他的品牌產(chǎn)品在內(nèi)地、香港和澳門的銷量去年跳漲41.5%，推動Gucci集團整體營收增速提高8.1%至33.8億歐元。

　　“中國消費者可能在未來年份內(nèi)成為奢侈品行業(yè)的主導(dǎo)力量，就如同多年前的日本。”Di Marco說。

　　“快時尚”還是“慢時尚”

　　今年1月1日走馬上任后，他一方面要承受金融危機給奢侈品行業(yè)造成的巨大壓力，另一方面Gucci品牌價值在世界領(lǐng)先奢侈品品牌排行榜上達到有史以來的頂峰，逆市追求業(yè)績攀升和保護品牌價值也構(gòu)成雙重壓力。

　　“這是最差的時期，所有行業(yè)都如此，奢侈品行業(yè)也概莫能外。”Di Marco說。畢竟，受金融危機影響，投資萎縮，失業(yè)率攀升，這都將直接影響消費者對奢侈品的支出。

　　按照顧問公司貝恩提交的報告：Gucci花費8個月時間來設(shè)計、生產(chǎn)和運輸商品到店面的周期過長。可相作比，新崛起的快速時尚公司Zara每隔3~4周會換掉它75%的商品，而Gucci一年只是更換5次。

　　“我們不需要在同一款包上做出七八十種設(shè)計變化。兩三種就夠了。”Di Marco并不認(rèn)為“快即時尚”，反而認(rèn)為這一產(chǎn)業(yè)若走向復(fù)雜的極端將十分愚蠢。這種“愚蠢”也意味著更高的成本與投入。

　　聽起來這有些顛覆時尚產(chǎn)業(yè)的成規(guī)。這個產(chǎn)業(yè)瞬息萬變，每一季都需要有新的產(chǎn)品、新的創(chuàng)意適時推出。即使是Gucci，也曾在過去的管理體制中崇拜無所不能的設(shè)計師。這在湯姆·福特時代尤為明顯。這一被譽為上世紀(jì)90年代世界上最富有創(chuàng)造力的設(shè)計師在給這一老品牌注入新活力的同時，也幾乎完全放棄了對于消費者需求的考慮。

　　作為經(jīng)理人，繼續(xù)之前的模式顯然不符合Di Marco的風(fēng)格。從一個家族企業(yè)演變?yōu)橐粋�跨國公司英文亦稱multinational corporation,簡稱MNC,是指在多個國家經(jīng)營的大型企業(yè). 跨國公司的股票常在不止一個的證券交易所上市,有些則是透過預(yù)托證券的方式掛牌.，規(guī)模與銷售同等重要。要賺錢，這是首要考慮的問題。在此背景下，Gucci現(xiàn)任的設(shè)計師將購買群體更多地定義為中產(chǎn)階層女性，Gucci認(rèn)定這正是奢侈品消費者中新近崛起的主流群體。

　　當(dāng)然，Di Marco堅稱不會推出低價商品。反之，他宣布要把生意推向價格更高更具有標(biāo)志性的方向。

　　“很多人都在琢磨，賣奢侈品是不是可以賺很多錢，但是老實說，我都懶得聽那些說法。最好的服務(wù)，最好的品質(zhì)，最好的產(chǎn)品——好的東西都不便宜。我們的顧客也不會排隊去買便宜貨。”