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快時(shí)尚與互聯(lián)網(wǎng)雙重夾擊
有一個(gè)數(shù)據(jù)：快時(shí)尚品牌Zara在2014年的營收額超過132億英鎊，H&M是135億英鎊，與此相對，奢侈品牌路易威登是67億英鎊。每周就有大量上新，多年來從未擺脫過“抄襲”陰影的快時(shí)尚活得有滋有味，它們快速的更新?lián)Q代培育了很大一批消費(fèi)者，更重要的是影響了他們的購買習(xí)慣。
最初在快時(shí)尚的壓力下，奢侈品牌以增發(fā)“早春”和“早秋”系列作為應(yīng)對，減緩一年只發(fā)布兩季衣服而且店鋪中長久不上新的尷尬。而有數(shù)據(jù)顯示，目前奢侈品牌早春和早秋系列的銷售額已經(jīng)占到整體銷售的一半以上，由此可見消費(fèi)者對此的旺盛需求——他們希望時(shí)而能看到新品，還能立刻穿上，或越來越適合大家的“旅行”生活。
但市場很殘酷，這樣的轉(zhuǎn)變似乎依然疲軟。從去年開始，我們看到時(shí)裝業(yè)的動(dòng)蕩——多個(gè)品牌設(shè)計(jì)總監(jiān)離職，從Louis Vuitton、Jil Sander和Balenciaga開始，隨后Gucci、Lanvin、Donna Karan和Dior等也沒能過上平靜生活。Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz在完成自己的謝幕秀后，曾接受過記者采訪，感嘆時(shí)尚節(jié)奏之快以及人們對數(shù)碼科技的依賴。他甚至說過這么一句話：“我們會變成一個(gè)娛樂行業(yè)嗎？”Raf Simons在離開Dior后也說過“自己很累”。一年六季產(chǎn)品系列的發(fā)布，已經(jīng)讓他們?nèi)缤瑱C(jī)械，滿是疲憊，然而市場卻說：“還不夠！”
到底哪里出問題
大家都明白互聯(lián)網(wǎng)給生活帶來的巨變，而高傲的奢侈品牌一直是反應(yīng)比較慢的，延續(xù)多年的時(shí)裝發(fā)布生產(chǎn)模式雷打不動(dòng)，而它們似乎也以為這就是永遠(yuǎn)。高級成衣這些年來一直處于霸主地位（面對消費(fèi)者，尤其是中國），怎么發(fā)布、什么時(shí)候發(fā)布、怎么售賣，基本說了算，而時(shí)裝周壟斷了這個(gè)首發(fā)機(jī)會，消費(fèi)者則一直是乖乖等待——追大牌就不得這個(gè)樣子嘛？記得早些年，大多數(shù)時(shí)裝品牌間的抄款行為停留在“走進(jìn)商場，買一件樣衣，拿回家打板”，雖然抄襲一直無法避免，但當(dāng)時(shí)至少有時(shí)效的硬傷——多數(shù)時(shí)間你得等人家上市了才有機(jī)會仿，而如今，人手一只手機(jī)拍照，分分鐘傳回工廠，不用半年，神似的衣服早就滿大街跑了……
互聯(lián)網(wǎng)也讓消費(fèi)者可以從各途徑獲取信息，有了更多選擇，時(shí)裝周的獨(dú)霸權(quán)威就此倒地，奢侈品依賴的時(shí)間壁壘和信息壁壘已被打破，曾經(jīng)高高在上的它們不得不被推向市場深處，直接面對自己的客人，把他們的真實(shí)需求當(dāng)成自己最終的活路。
時(shí)裝周這個(gè)費(fèi)錢又費(fèi)精力的玩意也許真的會成為一個(gè)歷史，但時(shí)裝本身并不會死，只是換一種活法而已。
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