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新興市場跑馬圈地
“我們生活在一個昂貴和不昂貴——但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼——可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生。”香奈兒首席設(shè)計師、被時尚界尊稱“卡爾大帝”的卡爾·拉格菲爾德曾對媒體如是說。
跨界已經(jīng)成為當今奢侈品業(yè)的風潮，它不僅僅局限于豪車品牌保時捷生產(chǎn)配飾、珠寶品牌寶格麗進軍酒店行業(yè)，還在于高級時裝香奈兒與低價快時尚公司H&M的合作。這些快時尚品牌推出打著奢侈品烙印的產(chǎn)品，高端與低端之間的界限被徹底溶解。Gap、Zara這樣的快時尚品牌已經(jīng)在把香奈兒等奢侈品牌視為競爭對手。
模糊界限，這對新興市場的營銷十分有效。印著花押字的皮具、錢包、皮夾在這里受到熱捧。不可否認，在中國市場上，布滿logo的產(chǎn)品占據(jù)了銷售額的大半。它們順利完成了在這一國度的奢侈品“啟蒙”任務，當20世紀90年代初奢侈品業(yè)來到中國時，幾乎沒有市場。
然而到了2011年，根據(jù)財富品質(zhì)研究院的數(shù)據(jù)，整個大中華區(qū)為全球主要奢侈品牌貢獻了23%的銷售量(不含域外旅游消費)，其中大陸12%，港澳臺11%。大陸地區(qū)消費已經(jīng)與港澳臺地區(qū)持平，LV在大陸與港澳臺的消費額分別為11%和13%，GUCCI是12%和11%，PRADA均為11%，BURBERRY是10%和9%，愛馬仕則為7%和13%。2012年中國奢侈品市場依然保持了平均10%-20%左右的市場增長率。
一線城市早已無法滿足他們的胃口，奢侈品大佬們已經(jīng)頻頻向600萬—800萬人口的二三線城市擴張，包括沈陽、西安、成都、重慶等。一線城市愈演愈烈的“去logo”化在這里還是被瘋搶的香餑餑。在大佬們眼里，中國市場還遠遠沒有飽和，“我們知道未來(中國)會成為世界最大的市場，不管是20年、30年還是40年，這個趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。”阿諾特曾在路易威登大廈開幕式上如是說。
而印度則是目前除中國外奢侈品集團最看重的市場。11年前，在中國市場賺得盆滿缽滿的LVMH集團率先進入印度市場，緊接著2005年，香奈兒第一家精品店在德里開業(yè)。目前，LVMH集團旗下腕表產(chǎn)品已占據(jù)了11%市場份額，排名第一的腕表品牌是歐米茄。根據(jù)美林銀行分析，印度擁有近500萬奢侈品用戶，市場發(fā)展上滯后中國10年。印度的巨大潛在增長吸引了魯珀特的注意，據(jù)《華爾街日報》報道，今年歷峰集團將投資2500萬美元在印度建立全資子公司及開設(shè)門店。
而在俄羅斯，擴張也同樣緊鑼密鼓地進行著。據(jù)意大利紡織服裝協(xié)會今年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)，意大利制造奢侈品在俄羅斯2012年的銷售增長9%至55億歐元。歐睿咨詢機構(gòu)的數(shù)據(jù)則顯示，目前俄羅斯市場最大的品牌是Gucci，其2011年的銷售額約2億美元。愛馬仕集團副總經(jīng)理Albaladejo表示：“我們看到一個東山再起的機會。”
俄羅斯市場的崛起讓愛馬仕、香奈兒、路易威登和Prada在去年相繼將俄羅斯的特許經(jīng)營方式改為直營方式。
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