在美特斯邦威發(fā)布的2022年半年度業(yè)績預(yù)告中，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東凈虧損6.2億元-6.8億元，預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后虧損6億元-6.6億元。
關(guān)于業(yè)績下滑，美特斯邦威同樣將原因歸結(jié)于疫情。
他們稱，受疫情封控管制的影響，公司位于上海浦東的物流總部約有2個(gè)月時(shí)間無法向全國線下門店及線上網(wǎng)購正常發(fā)貨，致使公司營業(yè)收入及經(jīng)營利潤出現(xiàn)下滑。此外，疫情期間部分加盟商績效不佳，還款出現(xiàn)逾期及應(yīng)收賬款賬齡變長，公司計(jì)提信用減值損失，對(duì)上半年凈利潤產(chǎn)生較大影響。
除了美特斯邦威，被譽(yù)為“中國版ZARA”的拉夏貝爾，已于5月24日被上海證券交易所摘牌，終止上市。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年拉夏貝爾營收101.76億元，達(dá)到創(chuàng)立以來的巔峰；2019年?duì)I收76.66億元，同比下降24.66%；2020年?duì)I收18.19億元，同比大幅下降76.27%。到2021年，拉夏貝爾的營收降至4.30億元，同比上年下降76.36%。
從2018年開始，拉夏貝爾開始走上虧損之路。2018-2021年，拉夏貝爾凈虧損分別為1.6億元、21.66億元、18.4億元和8.21億元，4年累計(jì)虧損近50億元。2018-2021年，拉夏貝爾門店也從9000多家驟減到300家。
疫情只是導(dǎo)火索
為何國內(nèi)外快時(shí)尚品牌紛紛受挫？
眾所周知，快時(shí)尚商業(yè)模式之所以能夠顛覆過去以傳統(tǒng)零售商主導(dǎo)的鞋服市場，關(guān)鍵因素之一在于敏捷性——緊跟流行趨勢(shì)和復(fù)制大牌設(shè)計(jì)，將產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和銷售周期壓縮，從而給消費(fèi)者提供更多的選擇、更低的價(jià)格。
也就是說，高周轉(zhuǎn)、低庫存是快時(shí)尚品牌的競爭壁壘。
往極端了說，一個(gè)快時(shí)尚品牌能不能存活下去，關(guān)鍵點(diǎn)就在于能不能打贏庫存。當(dāng)疫情來臨、客流量減少，高速度上新也就成了加重庫存積壓的包袱，即便推行降價(jià)促銷策略，快時(shí)尚們好像也抵不住庫存的重壓了。
億歐新消費(fèi)事業(yè)部分析師曹玥分析道，疫情之前，這些品牌還有銷尾貨的渠道，疫情過后，消費(fèi)者對(duì)服裝換新的需求驟降，清空尾貨的速度驟降。
除了疫情的影響，對(duì)年輕消費(fèi)者吸引力的下降是更為致命的原因。
首先是質(zhì)量堪憂。這些品牌往往通過大規(guī)模鋪貨降低生產(chǎn)成本，達(dá)到盈利的目的，這也導(dǎo)致快時(shí)尚品牌衣服質(zhì)量良莠不齊，經(jīng)常出現(xiàn)衣領(lǐng)、袖口水洗一兩次就變形，只能穿一個(gè)季度，第二年很難拿出來再穿等現(xiàn)象，導(dǎo)致很多人對(duì)快時(shí)尚的印象就是“設(shè)計(jì)時(shí)尚”、“價(jià)格便宜”、“質(zhì)量能穿”。
而國內(nèi)年輕消費(fèi)者對(duì)服飾的購買標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)悄然改變，他們更注重自我感受、服飾的個(gè)性化，對(duì)服裝材質(zhì)、舒適性也有了更高的要求，尤其在疫情之后，大家的消費(fèi)決策更加謹(jǐn)慎�？鞎r(shí)尚一般是對(duì)奢侈品牌的量仿版抄襲，批量化生產(chǎn)導(dǎo)致撞衫嚴(yán)重，很容易招致不少年輕消費(fèi)者的反感。
根據(jù)時(shí)尚機(jī)構(gòu)Thredup的報(bào)告，有40％的受訪千禧一代表示會(huì)停止購買快時(shí)尚品牌產(chǎn)品，年齡在18-21歲的Z世代受訪者中有54％決定購買質(zhì)量更高的產(chǎn)品。
曹玥表示，快時(shí)尚火了這么多年，也到了該轉(zhuǎn)型的時(shí)候�，F(xiàn)在主打基本款的品牌可能更受大家歡迎，比如優(yōu)衣庫。“如果說優(yōu)衣庫是藍(lán)籌股，其他品牌炒的就是概念股。”
另外，在全球電商化的大趨勢(shì)下，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣從線下轉(zhuǎn)移到線上，線下起家的快時(shí)尚品牌們自然打不過從線上生長起來的網(wǎng)紅服裝品牌。
以女裝網(wǎng)紅店為例，在2017年雙11，全網(wǎng)女裝熱銷排行前十中首次出現(xiàn)了網(wǎng)紅店——吾歡喜的衣櫥和ANNA IT IS AMAZING，后來越來越多的網(wǎng)紅店鋪紛紛涌現(xiàn)，逐漸霸占雙11榜單。
直播帶貨渠道的興起，也為很多小眾的時(shí)尚品牌創(chuàng)造了快速成名的機(jī)會(huì)。一些中小工廠已經(jīng)開始自己做直播，直面消費(fèi)者。
曹玥指出，國內(nèi)快時(shí)尚品牌遇阻的原因還在于，中國勞動(dòng)力市場成本變高、性價(jià)比走低，全球制造業(yè)供應(yīng)鏈大規(guī)模遷移，從中國向東南亞尤其是向越南轉(zhuǎn)移。
據(jù)越南計(jì)劃投資部外國投資局統(tǒng)計(jì)，2021年共有106個(gè)國家和地區(qū)在越南投資。其中，新加坡排第一，107億美元，占越吸收外資總額的34.4%，韓國第二、日本第三。目前，越南已發(fā)展成為僅次于中國的，美國第二大服裝和鞋類供應(yīng)商。
尾聲
逆境中生存的快時(shí)尚品牌們也在想辦法自救。
進(jìn)軍下沉市場是一條重要自救策略。比如5月以來，優(yōu)衣庫在浙江樂清、嵊州、湖北荊門、安徽淮南等二線以下城市接連開店；Forever 21將重返中國的首家店開在了江蘇泰州靖江印象城，二店也選在了三線城市江蘇鹽城。
另一方面是不斷提價(jià)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，ZARA自今年1月以來，每月初始價(jià)格都較前一年上漲至少10%，今年4月的初始價(jià)格漲幅近20%，遠(yuǎn)超H&M。優(yōu)衣庫也表示，將調(diào)整2022秋冬系列產(chǎn)品價(jià)格，漲幅在1000日元左右。
但哪怕拼命自救，這些頭部國際快時(shí)尚品牌的日子仍然不好過。而對(duì)于曾經(jīng)以國際快時(shí)尚品牌為師的中國服飾品牌來說，恐怕更要探索出一條適應(yīng)國內(nèi)市場的、符合自身調(diào)性的獨(dú)特道路，否則GAP、ZARA等就是前車之鑒。
來源：億歐網(wǎng) 文/孫美娜
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