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蘋果紅了
即便是個別香水占比達到3%-5%的門店，也是因為店主花費了極大的精力和財力去搭建銷售場景和氛圍，比如香水業(yè)績相對突出的河南蘋果紅了，用了一整面玻璃墻來陳列香水。
定位更高端的門店湖南大世界，將大牌香水與大牌護膚、彩妝組合在一起陳列，其中僅香水區(qū)域的裝修成本就占到了全店的1/6。
湖南大世界
相對價格，顧客對香水的銷售場景更敏感。試問，同一瓶香水，如果在北京新天地和屈臣氏賣同樣的價格，你愿意在哪里購買？
答案很明顯，屈臣氏不具備香水銷售基因。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家表示，即便屈臣氏愿意砸錢來提升消費場景，也無法改變它會把香水做死的結(jié)局，因為屈臣氏大部分門店資源集中在一二線城市，這里正好是絲芙蘭和百貨專柜最集中的市場。
除此之外，還有一個硬傷，屈臣氏的定位與國際大牌香水的定價并不匹配。屈臣氏中國門店的平均客單價不到200元（這個數(shù)字比很多本土進口化妝品店要低），而售賣的大牌香水均價都在500元上下，很顯然它的目標(biāo)顧客不具備這樣的消費力。
或許屈臣氏已經(jīng)意識到了類似痛點，所以才將均價不到300元的冰希黎導(dǎo)入門店，但此前聚焦線上市場的冰希黎，一來不具備品牌知名度，二來缺乏香水文化沉淀， 這步棋將會邁得很慢。
相比大面積鋪貨的彩妝品類，屈臣氏對香水的試點要謹慎許多，從這次僅從上海第八代店開始試水可見一斑。
可想而知，對于香水，屈臣氏并不自信。
（來源：化妝品觀察 韓俊儀） 共2頁 上一頁 [1] [2] 屈臣氏向“潮流”轉(zhuǎn)型 欲扭轉(zhuǎn)業(yè)績下滑 萬寧、屈臣氏發(fā)力自有品牌 消費者認可待考 希岸酒店將與零售巨頭屈臣氏發(fā)布聯(lián)名酒店 屈臣氏被迫轉(zhuǎn)型自救：遭遇多方夾擊 業(yè)績壓力陡增 屈臣氏遭遇多方競爭 將縮小自營產(chǎn)品占比、加碼彩妝 搜索更多: 屈臣氏 |
