Christopher Bailey指出：“這里以后將是生產(chǎn)我們品牌最著名的單品Trench風(fēng)衣的生產(chǎn)基地，我們將保留最重要的紡織技術(shù)來生產(chǎn)Trench風(fēng)衣。約克郡的兩家工廠的生產(chǎn)效率已經(jīng)達(dá)到了極限，現(xiàn)在的產(chǎn)量是五年前的兩倍，所以我們需要開建新的工廠。” 他強調(diào)當(dāng)新工廠投入使用后，風(fēng)衣的生產(chǎn)效率就能提高一倍，這樣公司就有能力發(fā)展其他外套類別。
保大還是保小?
奢侈品品牌副牌的成立目的主要是作為主線品牌的擴張和補充，風(fēng)格普遍更年輕，價格也更親民。有研究表明，副牌的價格大約為主牌價格的70%左右，有些可低至50%，因此俘獲了相當(dāng)多年輕但經(jīng)濟能力尚不足以負(fù)擔(dān)正牌奢侈品的消費者。
從1981年Giorgio Armani嘗試創(chuàng)立副線品牌Emporio Armani開始，相當(dāng)多的時裝與奢侈品牌相繼推出副線系列。品牌通過不同定價的二三線副牌來拓展銷售渠道，逐步進(jìn)入收入水平較低的市場，不少品牌因此迅速成為全球性品牌，實現(xiàn)了品牌認(rèn)知層面的拓展。
然而，由于副線品牌仰仗主品牌的奢侈光環(huán)，又不受限于精良制造流程，其量產(chǎn)化的生產(chǎn)方式，可以保持高達(dá)75%的利潤率，由此也就出現(xiàn)了“功高蓋主”的現(xiàn)象，一些品牌的副牌風(fēng)頭完全蓋過主品牌。
例如意大利奢侈品牌Dolce&Gabbana旗下的副線品牌D&G在市場上大受歡迎，其2011年營收高達(dá)4億歐元(約合26.8億元，為了保護主品牌的品牌形象及奢侈度不被稀釋，Dolce&Gabbana毅然決定關(guān)閉“吸金大戶”副線D&G。
周婷認(rèn)為，在奢侈品消費觀念去Logo化的今天，商業(yè)社會已經(jīng)從“品牌時代”過渡到了“產(chǎn)品時代”，消費者更重視以產(chǎn)品為核心展開的一系列要素，如設(shè)計和質(zhì)量，“消費者去Logo化是去品牌化的前奏”。
然而，也有一類品牌，并不打算將副牌合并或取消，如Prada和其副線品牌Miu Miu。周婷指出，一方面是因為這些品牌嚴(yán)格把控區(qū)分主副品牌定位，從品牌名稱到設(shè)計和價格都有明顯的區(qū)別，“而Burberry的幾個副牌都是在主品牌Burberry后面添加詞語，這種在主品牌名稱下做延伸、關(guān)聯(lián)性很強的做法就會對主品牌有非常大的影響。而Prada的聰明之處就在于沒有將主品牌名與副牌名Miu Miu連在一起，這就讓人感覺是兩個完全沒有聯(lián)系的獨立品牌。”
此外，曾在主副品牌間游刃有余的Giorgio Armani，其服裝產(chǎn)品線包括Giorgio Armani、Armani Collezioni、Emporio Armani、Armani Exchange、EA7、Armani Jeans，還涉及童裝、化妝品、酒店、花卉、瓷器和家具等。但是如今也面臨著做出決定的時刻。
“Armani集團做的是全生活方式，我們通常只將其主品牌Giorgio Armani視為奢侈品。但Armani的幾個副線品牌銷量都特別好，銷售收入已經(jīng)占到集團總收入的七成。這種曾經(jīng)成功的多元化品牌戰(zhàn)略實際上已經(jīng)損害到了它的主品牌，因此該集團也在今年宣布會做一個新的品牌，以便與現(xiàn)在的Armani有所區(qū)分。”周婷分析指出。
“那些真正會買高定價產(chǎn)品的消費者已經(jīng)并不在乎標(biāo)簽上寫的是什么牌子，他們更關(guān)注的是設(shè)計、質(zhì)量和與之相配套的服務(wù)。在我看來，如果要說副牌對于主品牌有什么保護作用，那就跟戴著一個紙頭盔騎摩托車一樣。”Fabrice Paget說。(來源：《中國連鎖 》雜志 文/黃燕芳)
共2 上一頁 [1] [2] 第1頁 第2頁
奢侈品行業(yè)打折常態(tài)化 Burberry五折救市
擁抱互聯(lián)網(wǎng) Burberry走出了一條新路
Burberry削減品牌旗艦店 香港零售連續(xù)八月下跌
Burberry 聯(lián)手夢工廠推出可視化平臺定制圍巾
Burberry重返L2時尚類數(shù)字智商指數(shù)榜首
搜索更多: Burberry
