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“大”環(huán)境開放，“小”個性使然
其實，早在30年前，美國著名未來學家托夫勒就曾預言過性別的中性化。30年后的今天，服裝性別邊界模糊的確已經(jīng)成為一種世界范圍的現(xiàn)象。
最先感知這一變化并將其用于服裝領域的從來都是極具敏感度的奢侈品。2015年，Gucci在新一任創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele的帶領下，在傳統(tǒng)的性感之外，選擇突破性別界限，在新品中大量運用各種精致刺繡、絲帶、綢緞等元素。秀場上，女模身披男式夾克與西裝；男模則系上絲巾打上領結，穿著花朵刺繡的外套和鞋子。
Givenchy出品大面積玫紅系列；Louis Vuitton找來了男模穿著裙子拍大片；Loewe的創(chuàng)意總監(jiān)JWAnderson讓男模穿上蕾絲和花邊；Prada在2017秋冬男裝秀場上用女模特展示新一季男裝作品。
同時，瑞典的Acne Studios在2016巴黎男裝周推出了以“70年代紐約無性別著裝主義”為主題的服裝展。Charles Jeffrey LOVERBOY的18春夏系列則將原本常用于女性裙裝的巴洛克式肩部設計、高腰、斜肩、條紋襪等傳統(tǒng)意義上的女性向元素加入到了男裝系列。
快時尚巨頭ZARA在2016年初也推出了無性別系列，共包括T恤、衛(wèi)衣、牛仔褲和運動長褲等單品。只不過它是把一些男女裝中都能見到的那些有重疊的款式集結在了一起。
而隨著我國消費的進一步升級和千禧一代的崛起，無性別著裝市場正在逐步建立。畢竟，目前的核心消費力正在偏向80、90甚至00后，而這批人游走于各大社交網(wǎng)站，接觸的是國內(nèi)外第一手信息，他們追求個性、表達自我、愿意嘗試新鮮事物更不拘泥于限制。
這批新興消費者對界定化的標簽已逐漸淡漠，文化、藝術、認知、讓因性別差異形成的傳統(tǒng)“性感”、“陽剛”等標簽重新跨界，以個性表達為代表的“爆表”、“freestyle”等成為時尚的新寵。
美國有心理學家表明，既粗獷又細膩的中性氣質(zhì)的人比極度女性化或男性化的人更優(yōu)秀、更健康。他們開始弱化男女天性中某些原始的成分，除了更突出女性英姿颯爽的一面，也不再一味強調(diào)男性的陽剛之氣。落到品牌身上，他們應順應變化，積極回歸更有內(nèi)涵、更加多元的新價值觀標簽。
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