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業(yè)界人士客觀地對這次紐約時裝周做出評價指出，服裝作品本身并無亮點。首先是略微過時的Opening Ceremony;其次Hood by Air的服裝也被模特過于滑稽的走秀動作所淹沒;而Public School的服裝也略顯乏味;僅Victoria Beckham的設(shè)計略有亮點，但并不完全由她本人設(shè)計;Alexander Wang的設(shè)計則顯平庸，時尚界評論其這一系列更像是快時尚品牌。
有分析人士認為，品牌大肆宣傳的秀后即買模式是擾亂時尚周期的做法，品牌對速度盲目的追求，不但使時裝秀非常匆忙，也令供貨商非常疲憊，同時也一樣容易讓消費者對時尚感到厭倦，正如時裝博主Bryanboy在其Twitter上發(fā)布上的評論：“秀后即買毫無意義，若衣服本身沒有吸引力，無論是即時還是將來，都不會有人購買。”
在設(shè)計師們眼中，通過這些新興時裝秀模式能夠更好地與數(shù)字時代消費者建立聯(lián)系，并為他們提供更好地服務來刺激銷售業(yè)績。然而，銷售業(yè)績不佳的本質(zhì)問題是在于產(chǎn)品本身，而秀后即買等創(chuàng)新模式改進的只是生產(chǎn)與物流速度，并沒有解決問題的根源。意識到這一問題的品牌有MSGM，該品牌在其2016秋/冬時裝秀上宣布禁止使用社交媒體，而Gucci也表示暫不實行秀后即買模式。
隨著時尚數(shù)字化的不斷發(fā)展，越來越多的品牌似乎已經(jīng)忽略時尚的本質(zhì)，那就是衣服本身，而且這個沖突越來越激烈。
Alexander Wang把自己的品牌大秀做成各種跨界的大派對
品牌時裝秀對于品牌形象、品牌文化塑造的意義無疑是非常重要，因注重時裝秀的呈現(xiàn)模式而忽略了服裝設(shè)計本身的這一說法引起時尚編輯Alexander Fury的抵觸，他表示：“我一向都不過多地談論衣服，或者說設(shè)計，因為如今的時裝秀不再關(guān)于服裝，而是更注重于整個品牌的塑造。”紐約時報時裝評論專欄Vanessa Friedman 也表示，時裝周已轉(zhuǎn)化為一種純粹的市場營銷模式，而不再僅僅關(guān)于衣服本身。
對于設(shè)計師和品牌零售商而言，如今全球低迷的零售與奢侈品市場非常復雜。由于傳統(tǒng)的服裝生產(chǎn)方式成本極為昂貴，隨著快時尚品牌的崛起，消費者更偏向于價格劃算的快時尚服裝，消費模式已經(jīng)發(fā)生改變。雖然高級服裝銷售逐漸調(diào)整經(jīng)營模式向快時尚模式靠攏似乎情有可原。但是，許多品牌宣稱實施秀后即買策略后但未有真正意義上的行動，至少在服裝類產(chǎn)品上，在這一季時裝周上幾乎沒有讓人眼前一亮的設(shè)計與單品。商業(yè)的本質(zhì)在于銷售東西，時裝品牌在于銷售衣服，但消費者會購買這些毫無吸引力的衣服嗎?答案只會有一個：不。（來源：時尚頭條網(wǎng) 文/周惠寧） 共2頁 上一頁 [1] [2] 即看即買時裝秀也許是一場新聞炒作的騙局 Burberry即將上線即看即買模式 Louis Vuitton嘗試“即看即買”模式帶動業(yè)績增長 LV也做“即看即買”了，不過只賣度假系列里的7款包 奢侈品電商魅力惠入駐天貓 “即看即買”你接受嗎？ 搜索更多: 即看即買 |
