紅商網(wǎng)訊：英美重拾制造業(yè)：在本國培養(yǎng)自己的制衣工人.服裝鏈里的零售商們衡量著每一個導(dǎo)致成本上漲的原因：原材料價格、曠日持久的海關(guān)手續(xù)和不可靠的能源供應(yīng)、管理質(zhì)量不穩(wěn)定、工業(yè)或政體動蕩、道德健康和安全法規(guī)、石油價格波動帶來的運輸成本以及對環(huán)境的影響……所有這些因素都增加了服裝的離岸成本，并且延長了服裝制作時間。
也許在本國重拾制造業(yè)是一個解決辦法,實際上，在金融危機之后，發(fā)達經(jīng)濟體正在檢討和修正昔日的“去工業(yè)化”、“去制造業(yè)”的戰(zhàn)略，“再工業(yè)化”成為不少發(fā)達國家的共同戰(zhàn)略選擇，而一些大規(guī)模并且具有影響力的零售商與品牌商也在積極尋求開發(fā)更接近消費市場的制造基地。他們要做的第一步，是培養(yǎng)新一代的技術(shù)工人。
在美國、英國等國和香港地區(qū)，熟練技工的短缺是阻礙制造業(yè)復(fù)蘇的一大因素。英國的紡織服裝業(yè)在上世紀80年代有80萬工人，下降到現(xiàn)在的10萬人。時尚的話語權(quán)被設(shè)計師、市場營銷牢牢掌握，沒有人會覺得提供精湛的制衣技術(shù)是一件“性感”的事。
如何才能在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)更多的制衣工人？
Jenny Holloway在北倫敦開展的Fashion Enter項目或許值得借鑒。2006年，這位創(chuàng)始人在哈林蓋(Haringey)小鎮(zhèn)上設(shè)立了服裝制造基地及認可實習(xí)模式，讓當(dāng)?shù)氐氖I(yè)青年有機會獲得實實在在的技能培訓(xùn)。在鎮(zhèn)理事會的支持下，她還游說到ASOS、John Lewis和馬莎百貨對生產(chǎn)基地和學(xué)徒計劃進行了投資。最重要的是，他們也投入了部分服飾訂單，在那里試水生產(chǎn)。
企業(yè)和社會團隊的努力取得了一定的成效。但塑造新一代的工人，仍然需要國家政府層面的支持，譬如恢復(fù)縫紉學(xué)校課程、在全國范圍內(nèi)推行學(xué)徒計劃。
像英國時裝理事會一樣有影響力的時尚機構(gòu)，也需要在輿論上承認制造業(yè)對于時尚的重要性。紐約市政府和CFDA(美國時裝設(shè)計師理事會)則在這方面作出了表率，他們成立了服裝生產(chǎn)商聯(lián)盟(Fashion Manufacturing Initiative，簡稱FMI)基金會，旨在恢復(fù)“失去的藝術(shù)縫紉技能”以及振興紐約的服裝制造業(yè)。
我們不難預(yù)見，未來很長一段時間內(nèi)，服裝價格節(jié)節(jié)上升是必然之事——服裝制造業(yè)不得不采用調(diào)高產(chǎn)品售價的方式，來消化各種成本上漲的壓力。
在服裝制造供應(yīng)鏈上，中國制造仍然坐著世界頭把交椅;但孟加拉、柬埔寨等第三世界國家的制造業(yè)也占有絕對優(yōu)勢，在全球需求放緩、快時尚折扣零售商大勢流行的今天，時尚背后的“血汗工廠”難以消失。
而另一方面，發(fā)達經(jīng)濟體與發(fā)展中國家之間制造業(yè)成本差距的縮小，將促使一些公司將工廠遷回本土或是離消費者更近的地方。
同時零售商們的政治意愿以及對小批量優(yōu)質(zhì)服裝的需求，將催生一批反應(yīng)迅速、工作靈活的本土服裝加工廠，或許我們將有望看到英美等國的服裝制造業(yè)再次復(fù)興。
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