關(guān)注奢侈品行業(yè)的人都會發(fā)現(xiàn)，近年來，每到年終歲末打折季到來之前，一些國際知名奢侈品品牌就會悄然提價，且提價幅度還不小。提價后再打折，這套太極真是耍得天衣無縫，所以其實(shí)在漲價面前，一切打折都只不過是在“耍流氓”。
不過，這已經(jīng)是奢侈品行業(yè)不成文的行規(guī)，大部分消費(fèi)者看見“On Sale”也還是會失去理智——“不管打不打折，漲價已成定局，此時不搶更待何時?”。對某些品牌來說，滿足消費(fèi)者對降價促銷的預(yù)期就是漲價的原因之一(確保降價后的利潤空間)。百姓愛打折，品牌要清貨降庫存，但前提是仍然需要保證為品牌商創(chuàng)造足夠的利潤，同時還兼具回籠資金減少倉庫成本的功效，這樣看來，似乎又是個雙贏的結(jié)果。
紐約零售顧問Robert Burke就稱：“品牌最怕的是季節(jié)流行元素過于明顯的產(chǎn)品(因?yàn)樗麄內(nèi)菀走^時)。”雖然一些奢侈品牌諸如路易·威登和愛馬仕等，他們宣稱從不打折。但是，通常零售商們還是會拿出一些過季的產(chǎn)品進(jìn)行打折促銷一遍清理庫存。
你只需要看看，在百貨商場和精品店里出售的折扣超過70%的春季產(chǎn)品就能明白了，消費(fèi)者只需要有一點(diǎn)策略和小小的耐心，一雙當(dāng)季1400美元的高跟鞋就能以300美元的低價收入囊中。“只有那些需要始終走在時尚尖端的人士才會經(jīng)常消費(fèi)全價的產(chǎn)品，更多的人其實(shí)更樂意等待折扣。”著有《高成本的折扣文化》一文的記者Ellen說。
業(yè)內(nèi)人士也表示，年中折扣是奢侈品營銷的插曲，漲價并不斷拓展新店，才是品牌發(fā)展的主旋律。意大利奢侈品公司喬治·阿瑪尼去年6月宣布，它將在中國內(nèi)地目前289家門店的基礎(chǔ)上再增100家。德國Hugo Boss AG去年5月表示，未來三年將在中國內(nèi)地的門店將接近150家。
奢侈品買手告訴記者，“奢侈品漲價已是每年的例牌，關(guān)鍵就看它每次漲價的不同的時間點(diǎn)。再說，不漲價，如何保持奢侈品所謂保值增持的品牌地位和營銷策略。”但也有市場人士質(zhì)疑，若漲價和打折同時進(jìn)行，這其實(shí)只是品牌博弈的手段之一。
說到底，奢侈品雖然仍以珍貴、稀有以及遙不可及作為自身品牌的形象賣點(diǎn)，但集團(tuán)化的經(jīng)營模式早已經(jīng)決定了其“利益為先”的目標(biāo)。折扣可以進(jìn)一步擴(kuò)大自己的消費(fèi)人群、漲價則能保證自身的品牌地位和在打折時擁有足夠的盈利空間，“一漲一降”之間，奢侈品商始終會賺得盤滿缽滿。
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