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相比之下，國外社交媒體的直播數(shù)據(jù)可謂慘淡。在Instagram官方賬號上，Giorgio Armani 的直播觀看量僅為559。
巴黎和米蘭時裝周是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的最高殿堂，長時間以來，他們對數(shù)字化一直保持著審慎的態(tài)度，雖然在大秀無法照常舉辦的前提下，除了轉(zhuǎn)投線上，奢侈品牌已經(jīng)沒有什么更好的選擇，但這并不意味著奢侈品行業(yè)擁抱數(shù)字化必然會成功。
就比如時裝周，回顧奢侈品的時尚大秀，無一不是大預(yù)算、大人力、大創(chuàng)意的付出，不僅追求高級的感官體驗(yàn)，而且眾多時裝編輯、時尚博主和買手需要在這種體驗(yàn)之下把每年最新的時尚信息，向品牌受眾群體傳播，以此推動時尚潮流�？墒�，在網(wǎng)絡(luò)直播中，這兩個關(guān)鍵目的都無法實(shí)現(xiàn)，其缺失的正是場景。
至于入駐電商平臺，這在業(yè)內(nèi)早已不是什么新鮮事，但終究泯然于眾。正如一位消費(fèi)者所說，真假是大問題，“同樣一個包在線上平臺買回來會找到有線頭毛躁這類瑕疵，下意識就會認(rèn)為這可能是假的，而在線下品牌專營店就不會這么想，或者是沒有這種心理陰影”。
所以總的來講，在所有受疫情影響的行業(yè)中，奢侈品和石油一樣，是最缺少自救之法的。
報復(fù)性消費(fèi)反彈？不存在的
阿爾諾2月初在財報會議上表示，“我無法回答疫情對我們業(yè)績的影響。如果疫情在兩個月內(nèi)得到控制，問題則不大，但如果事情持續(xù)更長，那又是另一回事了”。
很不幸，阿爾諾的擔(dān)憂終究還是發(fā)生了，但更不幸的是，奢侈品所要經(jīng)歷的困難時期比其它任何行業(yè)都要長。因?yàn)楫?dāng)疫情之后，整個市場迎來報復(fù)性消費(fèi)反彈，可短期內(nèi)這種反彈不會照拂到奢侈品行業(yè)內(nèi)。
3月21日，羅德傳播集團(tuán)與精確市場研究中心聯(lián)合發(fā)布疫情期間中國內(nèi)地奢侈品消費(fèi)調(diào)研結(jié)果顯示，36%的受訪者表示會增加未來一年的奢侈品消費(fèi)支出，這個數(shù)字比三個月前下降了8%，而計劃減少支出的人數(shù)比例則從10%上升到了19%，近乎一倍。但再看旅游業(yè)，超過半數(shù)的受訪者將在疫情結(jié)束后考慮安排更多次的旅行。
所以說，奢侈品行業(yè)可能一年之內(nèi)都將沒有報復(fù)性消費(fèi)反彈的趨向，這在中國消費(fèi)者驅(qū)動全球奢侈品銷售增長的背景下，給歐洲奢侈品經(jīng)濟(jì)帶來的影響無疑是致命的。
而且現(xiàn)在最關(guān)鍵的是客觀因素。原本以為國內(nèi)疫情結(jié)束之后，隨著國人旅行需求爆發(fā)，國外奢侈品消費(fèi)可能也會得到復(fù)蘇，但如今疫情侵襲歐洲各國，這直接消除了他們出國旅行的計劃。
國人不出國，奢侈品銷售將會砍掉一大半，受影響最嚴(yán)重的當(dāng)屬米蘭、羅馬這樣的旅游城市。
這些旅游城市的境內(nèi)奢侈品銷售額，超過一半的占比出自游客，而境內(nèi)消費(fèi)者的奢侈品購買力近些年來一直低沉。這是因?yàn)樵谏莩奁废M(fèi)人群的年齡結(jié)構(gòu)上，歐美等國的奢侈品主力軍主要是掌握社會財富的中年人，我國則是大多靠著父母資助的年輕一代。相比年輕人，他們的消費(fèi)更為理性。
所以，就當(dāng)前形勢來講，這意味著，即使短期內(nèi)歐洲各國的防疫狀況漸好，僅靠境內(nèi)的消費(fèi)力，奢侈品行業(yè)的損失終究無法彌補(bǔ)，這也無形之中拉長了行業(yè)恢復(fù)的時間。換言之，全球奢侈品的低迷時期很可能將要來臨，而不僅僅是關(guān)門停業(yè)的這兩周。
疫情發(fā)生至今，全球股市“史詩般”的下挫是否會引起新一輪的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，這成為當(dāng)前最大的擔(dān)憂，而對于歐洲來講，危機(jī)或許已經(jīng)來臨。
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