從全球范圍來看，快時(shí)尚的寒冬仍在繼續(xù)。
9月份，美國(guó)快時(shí)尚品牌Forever21正式申請(qǐng)破產(chǎn)，退出了包括中國(guó)、日本、加拿大在內(nèi)的全球40多個(gè)市場(chǎng)，據(jù)稱將關(guān)閉旗下178家門店。去年九月才關(guān)閉了紐約首家門店的ZARA，今年又接連關(guān)閉了北京核心商圈的兩家門店。財(cái)報(bào)顯示，從2015財(cái)年到2018財(cái)年，ZARA母公司Inditex凈利潤(rùn)逐年下跌，漲幅從14.9%一路下滑至2%。與此同時(shí)，H&M也默契地放緩了開店速度。
巨頭們處境尷尬，其他快時(shí)尚品牌日子也不好過。幾個(gè)月前，Topshop母公司Arcadia集團(tuán)在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)，而New Look的業(yè)績(jī)大幅下滑，并在去年正式退出中國(guó)……
十年前一路攻城拔寨、無往而不利的“快時(shí)尚”們，如今正在失去光環(huán)。
只有優(yōu)衣庫，例外。
2018年，優(yōu)衣庫的海外市場(chǎng)銷售額首次超過日本本土。雖然受到電商沖擊，但中國(guó)市場(chǎng)仍然增長(zhǎng)強(qiáng)勁，保持了年增70家到80家線下門店的節(jié)奏。
中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)如此耀眼，也讓集團(tuán)掌門人柳井正迫不及待地將目光投向南亞次大陸，開始尋找他心目中的“第二個(gè)中國(guó)市場(chǎng)”。
“這里的潛力不亞于中國(guó)”
10月4日上午，數(shù)百名顧客聚集在新德里Vasant Kunj的超人氣購物中心Ambience內(nèi)，耐心地等待優(yōu)衣庫印度首店開業(yè)。這家店占地三層，面積超過35,000平方英尺（約1.5萬平方米），光鮮、時(shí)尚，最大程度迎合了印度人民關(guān)于極簡(jiǎn)風(fēng)格的想象。一段和風(fēng)濃郁的太鼓表演過后，店鋪正式開業(yè)。只要安裝了官方APP，前500名進(jìn)店的客人都可以獲得一件免費(fèi)的優(yōu)衣庫紀(jì)念T恤和200盧比（約合2.8美元）的首單折扣。
T恤(UT)是這家日本快時(shí)尚品牌的熱門單品。20歲的大學(xué)生Sehaj一口氣買了8件。他說：“我喜歡他家的設(shè)計(jì)和圖案。”雖然H&M也有類似的產(chǎn)品，而且價(jià)格更低，但是他認(rèn)為“還是優(yōu)衣庫的質(zhì)量更勝一籌”。
不得不說，優(yōu)衣庫的母公司迅銷公司（Fast Retailing）切入印度市場(chǎng)的時(shí)機(jī)堪稱完美。其首店開業(yè)僅僅幾周后，就是“印度新年”——排燈節(jié)（Diwali）了，這是印度人民一年中最重要的日子。作為一年中最大的印度教節(jié)日，排燈節(jié)前夕，印度人民花錢花得最兇。
對(duì)于董事長(zhǎng)柳井正來說，為了進(jìn)入這個(gè)13億人的國(guó)家，也是全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，他十年以來孜孜以求，而今終于夢(mèng)想成真。“我對(duì)印度市場(chǎng)抱有極高的期待，這里的潛力不亞于中國(guó)，甚至?xí)蟆?rdquo;在前一天的發(fā)布會(huì)上，他曾說到。
這樣的評(píng)價(jià)可謂相之當(dāng)高。要知道，中國(guó)市場(chǎng)是優(yōu)衣庫最大的海外市場(chǎng)，僅次于日本本土。在截至2019年8月的財(cái)年中，大中華區(qū)（包括香港和臺(tái)灣地區(qū)）的800家優(yōu)衣庫門店，貢獻(xiàn)了超過一半的海外銷售額，并且增長(zhǎng)強(qiáng)勁。優(yōu)衣庫計(jì)劃每年在該地區(qū)開設(shè)約100家門店。
在過去的這一財(cái)年，迅銷集團(tuán)的海外利潤(rùn)高達(dá)1389億日元（約合12.9億美元），相較前一財(cái)年增長(zhǎng)了近17%。而其日本業(yè)務(wù)的利潤(rùn)下降了14%，只有約1024億日元。這也是其海外利潤(rùn)首次超過日本業(yè)務(wù)。
然而，盡管柳井正在印度的野心很大，但是相比2010年和2015年就分別在印度開出首店的ZARA和H&M，優(yōu)衣庫顯然已經(jīng)落后對(duì)手一個(gè)身位了。
對(duì)于優(yōu)衣庫來說，進(jìn)入印度，就像是進(jìn)入了一個(gè)群狼環(huán)伺的斗獸場(chǎng)。那么，優(yōu)衣庫為何姍姍來遲？
ZARA向左，H&M向右
首先是印度市場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)。
新德里零售咨詢公司Technopak的董事長(zhǎng)Arvind Singhal認(rèn)為，從消費(fèi)者偏好來看，印度并非是一個(gè)同質(zhì)化的國(guó)家，不同地區(qū)的消費(fèi)者口味大相徑庭。
此外，大多數(shù)印度人似乎無意跟隨優(yōu)衣庫的西式時(shí)尚主張，并不急于將其衣著現(xiàn)代化。根據(jù)2018年麥肯錫和時(shí)尚網(wǎng)站Business of Fashion聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告，到2023年印度的傳統(tǒng)服飾仍將占據(jù)65%的市場(chǎng)份額。
零售空間也不便宜。房租成本高，無形中增加了運(yùn)營(yíng)成本，與此同時(shí)品牌還得壓低產(chǎn)品價(jià)格，迎合消費(fèi)者低迷的購買力。“運(yùn)營(yíng)成本高，但售價(jià)很低。”Singhal說：“這是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。”
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