繼2016年時(shí)隔70年重回香水業(yè)務(wù)后，Louis Vuitton又于去年推出史上首個(gè)男士香水系列
Chanel多年來居高不下的利潤率也主要來自于其美容和香水業(yè)務(wù)。根據(jù)Chanel今年公布的2018年財(cái)報(bào)，其美妝香水業(yè)務(wù)占據(jù)總銷售額的三分之一，該業(yè)務(wù)電商銷售額增幅高達(dá)50%。其中No.5香水功不可沒，該款香水號(hào)稱全球每30秒就賣掉一瓶。
2017年，奢侈珠寶品牌Tiffany&Co.也時(shí)隔十三年重返香水業(yè)務(wù)，發(fā)布的鉆石香水系列在中國市場(chǎng)的營銷大獲成功，幫助品牌實(shí)現(xiàn)了年輕化轉(zhuǎn)型。為更好地吸引中國消費(fèi)者，集團(tuán)特別邀請(qǐng)了中國演員許魏洲作為形象大使拍攝了一系列宣傳畫報(bào)提高話題熱度，在短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造了極高的銷量。
今年5月，愛馬仕也在上海以Twilly d'Hermès 為主題舉辦限時(shí)快閃活動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，愛馬仕香水銷售額占集團(tuán)總銷售額5%，約為3億歐元。愛馬仕還全面進(jìn)軍美妝市場(chǎng)，該業(yè)務(wù)受到集團(tuán)特別重視。
與Celine發(fā)布兩季時(shí)裝系列后推出香水的路徑相似，Gucci的革新是循序漸進(jìn)的。在2015年與Alessandro Michele簽署合約后，品牌變革重心主要集中在成衣和配飾上。2016年，Coty集團(tuán)從寶潔手中獲得了Gucci美妝和香水業(yè)務(wù)的許可權(quán)，并開始與新的Gucci團(tuán)隊(duì)進(jìn)行接洽，聯(lián)手Alessandro Michele推出Gucci Bloom香水產(chǎn)品。
在Alessandro Michele精心營造的統(tǒng)一美學(xué)氛圍下，Gucci Bloom面世短短兩年便把Gucci香水品牌的全球排名從第17提升至第9位。
首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri指出，Alessandro Michele香水系列的成功是令Gucci近期下決心重返美妝領(lǐng)域的關(guān)鍵原因，而相對(duì)較低的售價(jià)也能讓品牌接觸到更廣泛的消費(fèi)者。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，Gucci香水和美妝業(yè)務(wù)將很快突破10億美元大關(guān)。
與極富爭(zhēng)議的首個(gè)系列不同，Hedi Slimane為Celine推出的第二個(gè)系列收獲了大量好評(píng)
為了防御虎視眈眈的Gucci及其背后的開云集團(tuán)，LVMH集團(tuán)也正在加強(qiáng)除核心品牌Louis Vuitton和Dior之外的第一梯隊(duì)品牌的建設(shè)，Celine被賦予新的使命，戰(zhàn)略地位空前提升。
隨著Hedi Slimane第二個(gè)時(shí)裝系列推出，圍繞在新Celine身邊的爭(zhēng)議實(shí)際上已經(jīng)在逐漸消散，消費(fèi)者已經(jīng)開始接納新Celine。該系列以1970年代為靈感，推出了一系列代表歐洲中產(chǎn)階級(jí)審美的高質(zhì)量單品，重新回歸奢侈品的價(jià)值。這恰好迎合了對(duì)街頭潮流產(chǎn)生審美疲勞的消費(fèi)者的心理，令該系列獲得了相較于首個(gè)系列更客觀積極的評(píng)價(jià)。
時(shí)尚趨勢(shì)的輪回對(duì)于Celine而言是一大利好。時(shí)尚評(píng)論家Vanessa Friedman也在《紐約時(shí)報(bào)》早前發(fā)布的秀評(píng)中表示，從Riccardo Tisci的Burberry、Hedi Slimane的第二個(gè)Celine系列，以至于Altuzarra、Comme des Garcons、愛馬仕等品牌的表現(xiàn)來看，奢侈品牌終于停下盲目追逐千禧一代和Z世代的步伐，開始在潮流化和中產(chǎn)階級(jí)審美之間試圖尋找平衡點(diǎn)。
實(shí)際上，無論是Virgil Abloh的Louis Vuitton男裝，還是Hedi Slimane的新Celine，LVMH對(duì)于變革的態(tài)度已經(jīng)顯而易見。對(duì)于Hedi Slimane的新Celine所制造的爭(zhēng)議，Bernard Arnault顯然并不在意，他十分清楚奢侈品行業(yè)是一場(chǎng)長(zhǎng)跑，奢侈品牌迭代過程中的陣痛是行業(yè)的普遍現(xiàn)象。
眼光是奢侈品行業(yè)最重要的要素，與和亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯、微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨一起成為全球僅有的3位身價(jià)超過千億美元的Bernard Arnault曾表示，“奢侈這個(gè)詞已經(jīng)陳詞濫調(diào)，我更喜歡‘高品質(zhì)產(chǎn)品’這個(gè)詞。”他顯然十分清楚行業(yè)正在發(fā)生的改變，而他的態(tài)度亦無比鮮明，“我討厭過去，我感興趣的是未來。”
業(yè)界將Bernard Arnault視作捕獵者。有人說，Bernard Arnault只要見到一個(gè)美麗的品牌，就想將其收入囊中，這是他的一種強(qiáng)迫癥。事實(shí)上，如果不是極強(qiáng)的勝負(fù)欲望，Bernard Arnault也很難在短短三十年間將LVMH和奢侈品行業(yè)推上巔峰。
據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，在截至6月30日的上半年內(nèi)，全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH銷售額同比大漲15%至251億歐元，毛利率為66%，營業(yè)利潤增長(zhǎng)14%至52.95億歐元，凈利潤則增長(zhǎng)9%至32.68億歐元。LVMH時(shí)裝皮具部門上半年銷售額大漲21%至104.25億歐元，已連續(xù)11個(gè)季度錄得雙位數(shù)增長(zhǎng)，該部門上半年收入首次突破100億歐元，創(chuàng)下歷史新高。
Louis Vuitton和Dior是LVMH的兩張王牌，其中Dior時(shí)裝上半年的增速超過21%，是LVMH時(shí)裝皮具部門部門中增長(zhǎng)最快的奢侈品牌。曾創(chuàng)造了Dior Homme 7年輝煌的Hedi Slimane重回LVMH，讓Celine也具有了更深意味的使命。
更重要的是，相較于不溫不火的創(chuàng)意總監(jiān)，Bernard Arnault顯然能夠欣賞行事果斷，控制欲極強(qiáng)，甚至被稱為“霸道”的Hedi Slimane。而這樣的人才，也更符合LVMH現(xiàn)階段的野心。
（來源：時(shí)尚頭條網(wǎng) Drizzie）
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