Gucci此舉就像一塊巨石落入了原本平靜的湖面。據(jù)時尚頭條網(wǎng)統(tǒng)計，自此開始后的一年內(nèi)，平均每1個月就有一個新的品牌或設(shè)計師加入國際零皮草聯(lián)盟：
2015年，德國時裝品牌 Hugo Boss 加入國際反皮草聯(lián)盟，從2016年的秋冬系列開始遵守聯(lián)盟百分之百的皮草禁令;
2015年，Stella McCartney 憑借一件純白色 #FurFreeFur 系列仿皮草大衣拿下英國時尚大獎;
2016年春季，Giorgio Armani 也從2016/17秋冬系列開始舍棄皮草材料，獲得業(yè)界一致好評;
2017年6月，奢侈時尚電商集團(tuán)Yoox Net-A-Porter希望在可持續(xù)發(fā)展和零殘忍時尚方面更進(jìn)一步，承諾將以動物皮草制成的所有產(chǎn)品全部從其網(wǎng)店下架;
2017年10月，Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri突然宣布加入國際零皮草聯(lián)盟;
2017年12月，Vans 母公司 VF 集團(tuán)宣布將不再使用皮草;
2018年3月，Versace 第二代掌門人Donatella Versace表示Versace已開始采取行動，不再使用動物皮草，她認(rèn)為不應(yīng)該通過殺死動物來制造時尚;
2018年3月，舊金山市議會近日通過禁止皮草交易法令，成為美國最大的反皮草城市;
2018年4月，Maison Margiela現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)John Galliano宣布不再使用動物皮草;
2018年5月，Bottega Veneta首席執(zhí)行官稱未來皮具材料將不再來自于動物;
2018年6月，繼宣布不再使用皮草后，Gucci將停止使用安哥拉兔毛;
2018年9月，Burberry CEO Marco Gobbetti宣布品牌不會再焚燒積壓庫存，且不再使用兔毛、狐貍毛、貂皮和浣熊皮等動物皮草;
2018年9月，英國時裝協(xié)會決定倫敦時裝周全面停止使用動物皮草;
2018年9月，美國最洛杉磯將于2020年全面禁止銷售皮草;
2018年9月，PETA入股Farfetch以敦促更多奢侈品牌停用動物皮草;
2018年10月，Diane von Furstenberg決定停止使用動物皮草;
2018年10月，Coach加入國際零皮草聯(lián)盟，宣布將不再使用動物皮毛;
2018年10月，Jean Paul Gaultier在采訪中表示或正考慮放棄使用皮草;
2018年12月，CHANEL將不會再使用鱷魚皮等珍稀動物皮草;
2019年2月，3.1 Phillip Lim宣布不再使用動物皮草;
2019年5月，開云集團(tuán)發(fā)布動物福利準(zhǔn)則;
2019年5月，Prada宣布將從2020年春夏系列起不再使用動物皮草。
為更好地提升奢侈時尚行業(yè)的動物保護(hù)意識，開云集團(tuán)于周一在哥本哈根的時尚峰會后緊接著發(fā)布了新的動物福利準(zhǔn)則。該準(zhǔn)則由開云集團(tuán)與動物福利專家、農(nóng)夫、牧人、科學(xué)家和非政府組織歷時三年多開發(fā)，分為“銅、銀、金”三個等級，涵蓋集團(tuán)整個供應(yīng)鏈的所有方面，包括如何對待時尚和紡織行業(yè)常用的動物等，該準(zhǔn)則將被運用在開云集團(tuán)位于全球60多個國家的82家農(nóng)場。
時尚頭條網(wǎng)早前在報道中提到，在奢侈品行業(yè)必須不斷的創(chuàng)新和進(jìn)化才能持久的在業(yè)績的正常軌道上，Gucci突然180度的轉(zhuǎn)變不再使用動物皮毛無疑是一次著眼長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略。在不斷的印象強化之下，人們開始有更多理由購買Gucci，不僅僅是為了美，還有深刻的品牌消費內(nèi)涵。
今年第一季度，開云集團(tuán)收入繼續(xù)受到核心品牌Gucci業(yè)績的推動，同比大漲21.9%至37.85億歐元，奢侈品部門銷售額則錄得21.7%的增幅至36.48億歐元。
奢侈品行業(yè)墨守成規(guī)根本就不是一種選擇
無論什么行業(yè)，風(fēng)向的轉(zhuǎn)變，背后真正的推動力其實是消費者。
據(jù)線上服務(wù) GreenMatch 今年發(fā)布的研究報告顯示，90%千禧一代消費者表示，會因為價值觀不同轉(zhuǎn)向其它品牌，Z世代也坦承對主動采取可持續(xù)發(fā)展措施、承擔(dān)道德責(zé)任的品牌更有好感，且認(rèn)為這些價值觀比價格更重要。
敢于冒險的Gucci正在打破行業(yè)規(guī)則，強調(diào)可持續(xù)性將成為其商業(yè)模式的戰(zhàn)略核心
2015年，72%的Z世代表示愿意花更多錢購買以可持續(xù)發(fā)展方式生產(chǎn)的產(chǎn)品，而這一比例在2014年為55%。另有報告顯示，在年輕消費者眼中，奢侈品本身的重要性在逐漸降低，他們更重視的是品牌所承載的文化、內(nèi)涵和體驗。
目前，愛馬仕依然在如何平衡品牌稀缺性和年輕化之間猶豫，前者是愛馬仕多年來的護(hù)城河，正是憑借奢侈品工藝和稀缺性，愛馬仕得以長期占據(jù)奢侈品行業(yè)重要位置，但后者則是如今行業(yè)幾乎無法抗拒的趨勢，不論是Prada、Dior還是Louis Vuitton都開始大膽年輕化。
由于除手袋外的其他產(chǎn)品品類則表現(xiàn)并不出色，持續(xù)有消費者抱怨，愛馬仕強制消費者只有購買成衣等其他產(chǎn)品搭配，才能購買珍稀動物皮草手袋。而競爭對手CHANEL在報告中表示，業(yè)績的增長主要得益于新款香水Gabrielle的暢銷，以及手表和珠寶等配飾產(chǎn)品銷量的上漲。相較之下，愛馬仕則缺乏此類入門單品，顯然愛馬仕也意識到這一點，正在加緊推出香水產(chǎn)品，但收入規(guī)模依然很小。
為了減少對鉑金包和Kelly手袋的依賴，愛馬仕終于在今年3月邁出大膽的一步，決定正式進(jìn)軍美妝行業(yè)，計劃于2020年大規(guī)模推出美妝產(chǎn)品。Axel Dumas早前在接受法國媒體Le Monde采訪時透露，在行業(yè)競爭愈發(fā)激烈的當(dāng)下，品牌非常有必要全面布局化妝品、香水和個人護(hù)理市場，以提升品牌自身競爭力。
對于LVMH而言，旗下品牌雖然還未有大規(guī)模地加入零皮草浪潮的跡象，但已開始嚴(yán)格控制稀有動物的皮料來源，于2011年收購了全球最大的鱷魚皮革制造廠之一的恒隆集團(tuán)，盡力地保證從生產(chǎn)到銷售等環(huán)節(jié)符合道德標(biāo)準(zhǔn)。
CHANEL總裁Bruno Pavlovsky早前在接受美國媒體采訪時也指出，現(xiàn)在采購符合品牌質(zhì)量要求和道德標(biāo)準(zhǔn)的皮草變得越來越困難，因此品牌未來會重點開發(fā)研究紡織和皮革類材質(zhì)的創(chuàng)新。
據(jù)皮草供應(yīng)商世家皮草集團(tuán)最新布的財報顯示，在截至去年10月31日的一年中其營業(yè)利潤大跌22%至450萬歐元，代理業(yè)務(wù)銷售額大跌28%至3.14億歐元，銷售額減少13%至4570萬歐元。此外，該報告還指出盡管全球水貂產(chǎn)量不斷下滑，但水貂皮價格依然出現(xiàn)24%的下跌，狐皮價格則減少20%，主要受Gucci、Jimmy Choo、Michael Kors等品牌開始使用仿制皮草以及中國經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致的庫存積壓影響。
英國人造皮草品牌 Shrimp 創(chuàng)辦人Hannah Weiland早前表示，人造皮草已經(jīng)不再只是單純的趨勢，而是作為一種全新的消費選擇。設(shè)計師品牌StellaMcCartney同名創(chuàng)始人更呼吁，“時尚界是時候該清醒了，皮草是殘酷的、是過時的，新材料和新技術(shù)的使用才是未來這個行業(yè)最令人興奮的地方。”
不過，業(yè)界也有人對奢侈品牌棄用動物皮草改用人造皮草的舉措提出異議。因為人造纖維也取自不可再生資源，和塑料袋一樣難降解，一旦被拋棄并掩埋于土壤，將需要500至1000年的時間降解，而可水洗的假皮草，更容易將化學(xué)物質(zhì)帶入水源。
但無論如何，皮草這個從 90 年代起就在時尚行業(yè)不斷引發(fā)爭議的話題正在向著積極的方向轉(zhuǎn)變，越來越多奢侈品牌開始自我“反思”。現(xiàn)在的奢侈品行業(yè)競爭不只是時尚權(quán)威之爭，還有社會話語權(quán)的爭奪。在危機(jī)來臨之前，業(yè)界留給愛馬仕做選擇的時間沒有太多了，奢侈品行業(yè)三年就換一層皮，愛馬仕沒有理由不感到警惕。
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