Zara為其全新美容產(chǎn)品線的首次亮相做了該做的一切：與傳奇化妝師Pat McGrath的合作，推出精致包裝20支唇彩，以及全面的社交媒體閃電戰(zhàn)。
但是設(shè)計一個引人注目的新品發(fā)布是躋身美容行業(yè)最容易的部分。多年來，快時尚巨頭一直試圖打入美妝市場，但基本上以失敗告終。在2015年，H&M推出彩妝系列，2017年則輪到了Asos，F(xiàn)orever 21和Boohoo，現(xiàn)在又有Zara進入了這個領(lǐng)域。盡管在今天，化妝品在它們的生意中仍然只占很小的一部分，有時甚至可以忽略不計。
對于一個已經(jīng)征服了時尚領(lǐng)域的零售商來說，加入香水、化妝品或護膚品是很誘人的新生意，因為美容產(chǎn)品利潤率更高，退貨率更低。然而，快時尚的游戲規(guī)則——盡可能快速、廉價地生產(chǎn)服裝——并不適用于美容行業(yè)，因為在美容行業(yè)，產(chǎn)品測試和監(jiān)管審批不能倉促進行。化妝品在商店里也面臨著不確定的反應(yīng)，那些急切搶購價值2美元T恤衫的顧客可能會拒絕在臉上涂抹超便宜的化妝品。
就像H&M或者Zara通過在幾周內(nèi)將服裝從T臺放進店里的快速模式，許多美容品牌已經(jīng)開始利用快速廉價的模式來運作品牌，從Colourpop售價5美元的眼影到Be for Beauty售價4.99美元的面霜。就連化妝品零售商絲芙蘭(Sephora)和Ulta也表明，當它們感覺到競爭時，它們能夠迅速適應(yīng)，與最熱門的新品牌簽訂獨家協(xié)議，并提供大幅折扣和忠誠度項目。
Gartner L2的客戶戰(zhàn)略副主管Rebecca Edelman表示：“Zara或H&M進入這個領(lǐng)域并沒有真正的需求，它們只是試圖填補一個并不存在的空白。”
實際上這已經(jīng)是Zara的第二次美容嘗試了。上一次的失敗嘗試還是在十年前。
Zara這次的起點很小，只提供兩種產(chǎn)品，都屬于唇部類別：12種色號的 “Ultimatte” 口紅和8種液體啞光唇彩。它們的售價分別為12.90美元和9.90美元，大約是Colourpop同類產(chǎn)品的兩倍，但遠低于絲芙蘭或Ulta內(nèi)出售的高端產(chǎn)品。而其競爭對手在美容方面也采取了類似的試探性舉措，在推出Asos Face+Body之前，Asos已經(jīng)與第三方品牌進行了試水。
大多數(shù)快時尚品牌對自己的美容產(chǎn)品線都有一定的野心，認為這些產(chǎn)品是服裝和配飾方面更大客戶訂單的附加產(chǎn)品。如果做得好，它們?nèi)匀豢梢猿蔀橐?guī)�？捎^的生意：Zara的香水線，包括幾十種香水，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，每年大約有3億美元的生意，約占零售商銷售額的2% 。 然而，H&M的香水業(yè)務(wù)據(jù)說只為零售商帶來1000萬到2000萬美元的收入。
對于這種說法，H&M沒有回應(yīng)置評請求。Zara和Asos也拒絕置評。
Maesa首席執(zhí)行官Julien Saada表示：“它們永遠不會把戰(zhàn)略或重點放在配飾或鞋子等特定領(lǐng)域。”該公司為Zara、H&M等品牌生產(chǎn)自有品牌的美容和香水產(chǎn)品。 “你可以用它賺錢，顧客對它感到滿意，因為它便宜但質(zhì)量好，還能幫助零售商在其它類別中生存，”Saada補充道。
零售商可以通過相對較少的投資達到這種程度的成功。例如，它們在市場營銷上省錢，因為產(chǎn)品是通過它們自己的商店銷售的，而且?guī)齑婀芾砀阋耍驗榭诩t和香水比衣服體積更小，而且裝在同樣的盒子里，而不是多種尺寸。
然而，“快”在美妝行業(yè)中有著不同的含義。
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