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但瘋狂開店只能是一個基礎，要想讓消費者買賬重要的還是產(chǎn)品本身以及營銷宣傳上也要跟上，“但很遺憾，New Look在這兩個方面表現(xiàn)很慢”，浸淫時尚圈近20年、目前任國內(nèi)某快時尚品牌市場部總監(jiān)的李岷城對新金融觀察記者這樣分析。“你很少能夠看到New Look有什么大的廣告或者營銷活動，就連大型商業(yè)體外墻的廣告牌都沒有過，更別說和消費者互動了。”
同時，在產(chǎn)品的上新速度和流行度上New Look都表現(xiàn)得不慌不忙。“或者說它一直按照它原有的節(jié)奏在走，但是在其他品牌已經(jīng)迎頭趕超的情況下，它這種反應速度就慢了。”李岷城說。更何況，New Look入華時，三大快時尚品牌已經(jīng)盤踞中國近10年，New Look必須以更積極的營銷、更好的產(chǎn)品力來打動消費者才有可能突圍。
結(jié)果，后續(xù)行動上的緩慢終歸還是沒能支持其開店目標上的激進，2018財年，New Look在中國的門店數(shù)量定格為149間。
前路幾何
一方面，縮小戰(zhàn)線、節(jié)約成本;另一方面，“賣身”傳聞頻頻傳出;但這些能否給New Look帶來一個美好的未來，誰都不敢輕言。在奢侈品及服飾零售行業(yè)研究咨詢投資機構(gòu)No Agency 創(chuàng)始人唐小唐看來，一個公司做得好壞與自身業(yè)務、市場時機、宏觀因素都有關(guān)系。據(jù)他介紹，2006年是國際品牌進軍中國大舉擴張的元年，因為有奧運建設，刺激經(jīng)濟和消費層面的爆發(fā)，金融危機對中國的整體影響較小，因此2008年之后，很多品牌更是將國際擴張的重心從歐洲、美國轉(zhuǎn)移到中國。2011年之后，奢侈品有撤退潮，但是大眾服飾反而受益，占據(jù)一些原本被業(yè)主拿來為核心奢侈品服務的物業(yè)。“2015-2016年，是真正的危機初現(xiàn)，來自中國經(jīng)濟層面的危機，但隨后全球經(jīng)濟和房地產(chǎn)提振，2016-2017年有所恢復。2018年是真正的危機到來，開始有破產(chǎn)危機。”他對新金融觀察記者表示。
從這個角度而言，New Look入華的時機并不合適，本土的策略也沒有及時調(diào)整，故而陷入了如今的困境。唐小唐認為，New Look未來是需要退出中國市場的，“牽涉到債務問題，也并非它想怎么走就怎么走，如果英國市場進一步惡化，就會破產(chǎn)重組，最終縮小規(guī)模經(jīng)營。”他說。
在李岷城看來，不管未來是否會被“賣身”、誰會接盤，品牌自身的問題都在那里，如果沒有有能力和遠見的人去解決問題，那么這個品牌永遠也不會展現(xiàn)出 new look，只可能越來越差。
�。▉碓矗盒陆鹑谟^察報 劉暢） 共2頁 上一頁 [1] [2] New Look暫停中國市場擴張 業(yè)績?nèi)�潰敗 New Look或退出中國 關(guān)店裁員必不可少 New Look全年巨虧 對中國業(yè)務只字不提 New Look 被指征“肥胖稅” 同碼不同價 丑聞纏身 New Look南非大老板從公司離職 搜索更多: Look |
