Prada 2019早春系列選擇在美國(guó)發(fā)布，也寓意品牌在今年將迎來(lái)新起點(diǎn)
Patrizio Bertelli對(duì)外界資本介入的謹(jǐn)慎源于其對(duì)維持品牌基因的重視，以近日新開幕的工業(yè)園為例，建設(shè)耗資或高達(dá)7000萬(wàn)歐元完全由Prada獨(dú)立支付。他對(duì)此表示品牌運(yùn)營(yíng)不僅事關(guān)財(cái)務(wù)，更是文化構(gòu)建問(wèn)題，“你必須為資本增加意義，這是人們工作的地方，員工應(yīng)該認(rèn)同品牌。”
據(jù)悉，該園區(qū)將負(fù)責(zé)Prada和Miu Miu皮具系列開發(fā)，并設(shè)有三百萬(wàn)平方英尺的原料倉(cāng)庫(kù)和品牌皮具鞋履檔案館。除了常設(shè)部門外，集團(tuán)還成立了數(shù)據(jù)處理中心以推進(jìn)數(shù)字化戰(zhàn)略。
“80%的產(chǎn)品都是由Prada集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)的”，Patrizio Bertelli稱自己最初提出工業(yè)園區(qū)建設(shè)的計(jì)劃時(shí)受到種種質(zhì)疑，但隨著外包生產(chǎn)劣勢(shì)日益顯現(xiàn)，自建生產(chǎn)基地有利于縮短訂單交付時(shí)間并控制成本。
截至去年12月31日，Prada集團(tuán)在全球共擁有21個(gè)生產(chǎn)基地和1.2萬(wàn)名員工。其中大型工業(yè)園有兩個(gè)，分別位于法國(guó)利摩日和英格蘭北安普頓市。Patrizio Bertelli還透露為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，更多的工廠正在開發(fā)中，包括一家即將于2020年在羅馬尼亞開業(yè)的皮具工廠。
在談及業(yè)界高度關(guān)注的繼任問(wèn)題時(shí)，Patrizio Bertelli否認(rèn)了退休傳聞。從Prada集團(tuán)的權(quán)力架構(gòu)來(lái)看，自2014年Carlo Mazzi接替Miuccia Prada擔(dān)任集團(tuán)主席以來(lái)，后者便與Patrizio Bertelli同任聯(lián)合首席執(zhí)行官，并共同持有集團(tuán)80%的股份。
但他指出其長(zhǎng)子Lorenzo Bertelli已在著手準(zhǔn)備，一旦時(shí)機(jī)成熟或成為集團(tuán)下一任掌舵者。年滿30歲的Lorenzo Bertelli于去年9月加入Prada集團(tuán)并擔(dān)任數(shù)字溝通主管，這也意味著Prada為未來(lái)的發(fā)展做好了充分的規(guī)劃。
不過(guò)，巴黎銀行奢侈品分析師Luca Solca警告奢侈品家族企業(yè)不應(yīng)當(dāng)?shù)粢暂p心。
他進(jìn)一步指出歷峰集團(tuán)或許會(huì)選擇強(qiáng)化而不是放棄“軟奢”業(yè)務(wù)的短板，而LVMH和開云集團(tuán)如果能兼并或收購(gòu)Chanel或Prada將能改變整個(gè)行業(yè)的架構(gòu)。
在Prada重點(diǎn)進(jìn)攻的亞洲同樣危險(xiǎn)與機(jī)遇并存，彭博社曾報(bào)道全球奢侈品行業(yè)應(yīng)該注意，對(duì)于一個(gè)在亞洲認(rèn)知度很高但表現(xiàn)不佳的品牌，例如Prada或 Salvatore Ferragamo，需要警惕來(lái)自中國(guó)的潛在收購(gòu)者。
如果Prada復(fù)蘇的步伐未能盡快趕上同行業(yè)的其他奢侈品牌，手握足量資本的中國(guó)企業(yè)或再次盯上這門生意。如早年收購(gòu)“敗北”的復(fù)興國(guó)際，郭廣昌近日表示，鑒于公司財(cái)務(wù)狀況非常強(qiáng)勁，正在瞄準(zhǔn)更多的海外交易，包括時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。
復(fù)星國(guó)際投資結(jié)構(gòu)多元，旗下復(fù)星時(shí)尚集團(tuán)專注于在時(shí)尚領(lǐng)域擴(kuò)張，2011年，復(fù)星國(guó)際出資8458萬(wàn)歐元獲得希臘輕奢品牌 Folli Follie 少數(shù)股權(quán)并于近日增持至16％，2013年則成為美國(guó)女裝品牌St. John 的第二大股東，并通過(guò)增資擴(kuò)股獲得意大利北部男裝廠商Caruso 35％股權(quán)，2014年，復(fù)星國(guó)際收購(gòu)德國(guó)快時(shí)尚集團(tuán)Tom Tailor 23.16%的股權(quán)。
隨著全球奢侈時(shí)尚行業(yè)逐漸復(fù)蘇，嗅到商機(jī)的復(fù)星國(guó)際于去年開始加大對(duì)奢侈時(shí)尚領(lǐng)域的投入，除先后增持Caruso和Tom Tailor的股份外，還于去年6月以2.56億英鎊買下全球最大祖母綠礦商Gemfields。今年以來(lái)，復(fù)星國(guó)際分別拿下高級(jí)時(shí)裝品牌Lanvin與意大利奢侈內(nèi)衣品牌 Wolford。
事實(shí)上，意大利的奢侈品集團(tuán)在十幾年前未能趕上行業(yè)整合的機(jī)遇成長(zhǎng)得足夠強(qiáng)大，如今在幾大多品牌奢侈品巨頭的競(jìng)爭(zhēng)下增長(zhǎng)空間將越來(lái)越有限。
面臨同樣處境的還有意大利奢侈品牌 Dolce＆Gabbana ，品牌在2011年關(guān)閉了低端副線D&G，專注于發(fā)展高端時(shí)裝市場(chǎng)。奢侈品分析師Mario Ortelli對(duì)此舉表示贊同，認(rèn)為私營(yíng)企業(yè)聚焦于核心品牌有助于加強(qiáng)在細(xì)分市場(chǎng)的定位。
Dolce & Gabbana的兩位創(chuàng)始人今日在接受采訪時(shí)也明確表示，品牌已經(jīng)拒絕了收到的所有收購(gòu)報(bào)價(jià)，并稱當(dāng)其離世后，Dolce & Gabbana也將隨之消亡。
其中一位創(chuàng)始人Domenico Dolce 解釋稱如果失去對(duì)品牌的自由控制權(quán)，則再多的錢也沒(méi)有任何意義，另一位創(chuàng)始人 Stefano Gabbana 則補(bǔ)充不希望以后會(huì)由一個(gè)日本設(shè)計(jì)師來(lái)為 Dolce&Gabbana 設(shè)計(jì)服裝。
同為獨(dú)立企業(yè) Giorgio Armani 集團(tuán)也在去年10月將部分股權(quán)轉(zhuǎn)移至設(shè)計(jì)師本人的家族慈善基金會(huì)以防止分裂或被其他公司收購(gòu)。目前已84歲高齡的Giorgio Armani 尚未公布繼承人選，集團(tuán)為其一人所有，并兼任董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官和創(chuàng)意總監(jiān)多重職務(wù)。
Pambianco從2013年開始連續(xù)四年將Giorgio Armani集團(tuán)評(píng)為最具上市潛力奢侈品公司，在此之前Dolce & Gabbana 連續(xù)兩年被該機(jī)構(gòu)評(píng)為最具上市潛力公司。
對(duì)此，Giorgio Armani 本人則持謹(jǐn)慎態(tài)度，“100%的控股對(duì)我來(lái)說(shuō)意味著對(duì)決策的100％的負(fù)責(zé)，即使存在負(fù)擔(dān)但也意味著品牌發(fā)展將永不受限。”
有觀點(diǎn)認(rèn)為，在歐洲奢侈品行業(yè)中，相較其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LVMH、開云集團(tuán)和愛(ài)馬仕，意大利奢侈品牌一向調(diào)整較慢。在大型多品牌集團(tuán)成為主流的當(dāng)下，以Prada為代表押注于核心品牌的家族企業(yè)正走向復(fù)蘇，這對(duì)意大利奢侈品行業(yè)而言仍是一道曙光。
自今年以來(lái)，Prada集團(tuán)（HKG: 1913）股價(jià)已累計(jì)上漲42％，市值約為1027億港元。
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