Texas Pacific Group在1999年為Bally請來了前Salvatore Ferragamo營銷總監(jiān)Scott Fellows 擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)，在其主導(dǎo)下完成了從門店翻新到時裝周創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)建設(shè)的完整奢侈品牌運(yùn)營架構(gòu)。Bally 從2004 年開始恢復(fù)盈利，接下來三年呈現(xiàn)雙位數(shù)增長態(tài)勢，2007 年銷售已達(dá)到 5 億美元。

　　但好景不長，2008年JAB 集團(tuán)以7億瑞士法郎約6.5億美元的價格收購了Bally的全部股權(quán)，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下，Bally業(yè)績增長進(jìn)入停滯狀態(tài)。2013年曾為卡地亞工作了18年的Frédéric de Narp出任品牌全球首席執(zhí)行官，他隨后任命曾在Dior、Tom Ford 和 Céline任職的設(shè)計師 Pablo Coppola 為創(chuàng)意總監(jiān)。

　　Pablo Coppola 對Bally的意義可與Alessandro Michele 對Gucci的革新相提并論，其與涂鴉藝術(shù)家 André Saraiva、音樂人 Swizz Beatz Kauai開品牌聯(lián)名系列先河，并運(yùn)用爆款思路將Bally 的Sommet手袋打造為紅極一時的it bag。

圖為Bally x Swizz Beatz 嘻哈系列

圖為Bally前創(chuàng)意總監(jiān)Pablo Coppola

　　Frédéric de Narp 在接受采訪時表示，過去 20 年，Bally 都沒有搞清一個重要問題，Bally的入門款價位較多，它不是一個頂級奢侈品牌而是定位于中高端。

　　這或許解釋了為何包括Brian Atwood、Michael Herz 與 Graeme Fidler在內(nèi)的Bally歷任創(chuàng)意總監(jiān)，試圖將性感風(fēng)或美式休閑與Bally簡約經(jīng)典的格調(diào)相結(jié)合卻難以奏效。Pablo Coppola大膽的年輕化思路證明了Bally擁有更廣泛的消費(fèi)群體和更強(qiáng)的可塑性。

　　盡管Pablo Coppola于去年離職，但Bally對未來的發(fā)展顯然已有了清晰的認(rèn)知。“現(xiàn)在的90后、00后消費(fèi)者占到奢侈品產(chǎn)業(yè)的27%，在未來十年該比例將擴(kuò)大至40%”，F(xiàn)rédéricde Narp進(jìn)一步指出，“在Bally轉(zhuǎn)型的過程中，忠實(shí)消費(fèi)者并沒有離開，而新的消費(fèi)者在不斷的加入。”

　　此外，在鞋履行業(yè)轉(zhuǎn)冷的趨勢下，Bally多元化營收戰(zhàn)略也是近年來保持增長的重要因素。據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2013 年至2017 年，Bally女士產(chǎn)品比例已經(jīng)從 28% 升至 37%，產(chǎn)品收入構(gòu)成中，目前 53% 的營收來自配飾，44% 來自鞋履和成衣，產(chǎn)品數(shù)量也將減少 40% 至50%。

　　Bally的興衰展現(xiàn)了老牌鞋履是如何向品類豐富的奢侈品牌演變和尋找自我定位的過程。有業(yè)內(nèi)人士指出，相比于復(fù)星收購Lanvin，如意控股收購的是一個正在賺錢的品牌。

　　Frédéricde Narp 已明確表示，在如意控股的資源補(bǔ)充下，Bally的野心是加速實(shí)現(xiàn)年銷售額邁入10 億美元俱樂部的目標(biāo)。

　�。▉碓矗簳r尚頭條網(wǎng) 王乙婷）

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