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根據(jù)彭博社報道，Inditex 集團(tuán)計劃以 4 億歐元（約 4.71 億美元）出售其名下的 16 間店鋪，其中包括西班牙總部的 14 間及葡萄牙的 2 間。按計劃，買家將與 Inditex 集團(tuán)簽訂為期 20 年的售后回租協(xié)議（即買家在買下店鋪后必須將其回租給 Inditex），并且在 5 年后有權(quán)要求清空店鋪。
一位集團(tuán)負(fù)責(zé)人向彭博社確認(rèn)了這則消息，同時表示“Inditex 的大部分店鋪都是通過租賃運(yùn)營的”，出售店鋪只是集團(tuán)統(tǒng)一租賃策略的計劃之一。
Inditex、H&M 等傳統(tǒng)快時尚的供應(yīng)鏈速度和銷售額增長速度已經(jīng)落在了 Boohoo、ASOS 等線上快時尚后面
談及電商擴(kuò)張，快時尚們卻顯得沒那么快。根據(jù) Inditex 2017 年 Q3 財報，截止 10 月 31 日的前 9 個月，該集團(tuán)凈銷售額達(dá)到 179.6 億歐元，增幅為 10%。財報中并未單列出線上銷售額的貢獻(xiàn)率，只說線上銷售增長“一切正常”（on track）。不過根據(jù)瑞士信貸（Credit Suisse）的估計，Inditex 集團(tuán)的線上銷售只占整體的 5.5%，而 H&M 集團(tuán)的情況也差不多，只有 4% 到 5%。
要知道，根據(jù)歐睿國際公布的數(shù)據(jù)，去年全球服裝及鞋履市場的線上銷售比例已達(dá)到 14%。在一些主要經(jīng)濟(jì)體，這個比例甚至更高：在美國、英國和中國，線上銷售占比分別達(dá)到 15.5%、18.7% 和 25.9%。
我們在之前的報道中曾經(jīng)提及，ASOS、Boohoo、Misguided 等歐洲線上零售品牌也正在給 Zara、H&M 等傳統(tǒng)快時尚品牌帶來挑戰(zhàn)。它們從設(shè)計到上架的時間更短，大多只需要 1 - 2 周，固定時間內(nèi)更新的產(chǎn)品更多，被稱為“超快時尚”（ultra fast fashion）。2016 年，ASOS、Boohoo 和 Missguided 的營收分別取得了 38%、51% 以及 75% 的增長，其中 ASOS 和 Boohoo 的同店銷售額增速還分別保持在 30% 和 40% 以上，而 Zara 和 H&M 的增速則降低到 10% 和 4%。
傳統(tǒng)快時尚們在這樣的新對手面前顯得增長乏力。今年，Inditex 旗下的 Zara 股價共下跌了 4.5%，這是該品牌自 2008 年以來表現(xiàn)最糟糕的一年。H&M 和 Esprit 的股價則分別下跌了 22% 和 35%。
“我們認(rèn)為價值零售商（通常指在較大賣場以大容量商品而不是靠標(biāo)高售價掙取銷售利潤的零售商）是服裝零售領(lǐng)域受線上沖擊最大的一個群體，” 法國興業(yè)銀行分析師 Anne Critchlow 在接受 BoF 采訪時曾說，“對于這樣的零售商來說，試圖從線上線下兩個渠道同時賣貨會嚴(yán)重折損利潤。”
以 H&M 為例。由于售價低廉，擴(kuò)展電商業(yè)務(wù)可能新增的物流成本使得 H&M 的電商進(jìn)展緩慢。此外，為了壓低成本，H&M 80% 的貨品都在亞洲制造，這給它的供應(yīng)鏈提速增加了困難。 共2頁 [1] [2] 下一頁 風(fēng)向變了？ZARA突然以5億美元打包出售16家店 女裝品牌Esprit業(yè)績再現(xiàn)下滑 復(fù)制ZARA死路一條 女裝品牌Esprit業(yè)績再現(xiàn)下滑 復(fù)制ZARA定是死路一條 ZARA全球第二間創(chuàng)新店亮相上海 與優(yōu)衣庫想到了一起 快時尚漫步全球 ZARA如何建立自己的流行帝國？ 搜索更多: ZARA |
