后背印著Vetements字樣的黑色風(fēng)衣
DHL T恤
至于那些玩笑和惡搞，Demna Gvasalia則表達那是一種內(nèi)心“陰暗面”的釋放。
比如那件后背印著Vetements字樣的及地黑色風(fēng)衣，其實和市場后來解讀的“和法國《查理周刊》遇襲”沒什么關(guān)系。
Demna Gvasalia收藏了一些真正的警服。他大概有15件保安服，每天換一件。“我不知道為什么我有這個喜好，這大概源于我內(nèi)心自保的意識。”他說。有一段時間，他癡迷于搜集這些衣服，買來掛在工作室里，后背印著Vetements 字樣的及地黑色風(fēng)衣就是看著它們做的設(shè)計。
“我的設(shè)計里有挺多黑暗因素，盡管不是每個人都能感受到。對于我來說，我內(nèi)心的陰暗面用更有創(chuàng)意的方式表達出來了。” Demna Gvasalia說，“我不太開心的時候，設(shè)計得更好。當(dāng)我很開心，我就沒什么有創(chuàng)造性的靈感。”
他終于對Balenciaga動手了
從最近Balenciaga頻頻制造的噱頭來看，毫無疑問，Demna Gvasalia把Vetements的經(jīng)營理念和設(shè)計風(fēng)格也帶到了這個品牌。
此前，他說，他考量接不接這個工作的一個重要標(biāo)準(zhǔn)是，能否在Balenciaga講和在Vetements不一樣的故事。但如今看起來不盡然，兩個品牌顯然在他的控制中互相借力。
比如，最近 Vetements 又推出了一個惡搞Balenciaga的系列。單品還是Vetements的特色，大廓型和街頭風(fēng)，不過名字取為“Boolenciaga”，似乎在拿Balenciaga開玩笑。 結(jié)果當(dāng)然是多管齊下的，Vetements和Balenciaga都因為這件事又成為了被討論的對象。
曾經(jīng)一直以優(yōu)雅著稱的巴黎世家
Demna Gvasalia手中的巴黎世家
創(chuàng)立于1919年的Balenciaga最初開在西班牙，爾后輾轉(zhuǎn)法國巴黎。創(chuàng)始人Cristóbal Balenciaga是和Christian Dior齊名的“廓形的革命家”。同時期存在的設(shè)計師還有Coco Chanel，以及她的死對頭Elsa Schiaparelli。
在這個品牌發(fā)展到1972年時，也就是創(chuàng)始人去世之前，也一直不怎么“本分”。對于創(chuàng)新前衛(wèi)，Balenciaga可以說是歷史先鋒。1953年，它向市場推出了燈籠外套，1957年是高腰的娃娃裙。除此之外，在60年代，它還向市場推出革新性的面料，他做了silk gazar。1967年，Cristóbal Balenciaga設(shè)計了一件極簡風(fēng)格的婚紗，在細腰和 A 線廓型盛行的50-60 年代，從廓形上徹底顛覆了傳統(tǒng)晚裝的樣貌。
在1960年代，Vogue的一位老編輯Bettina Ballard曾為Cristóbal Balenciaga寫過回憶錄In My Fashion，很直接地評價過這個時裝屋的喜好。
“他從來沒有為那些漂亮女孩或者說相貌甜美的女孩兒做過衣服，他請來的許多時裝模特也以長相‘猙獰’著稱。其中一個最厲害的模特叫Colette，她走路像電影《驚情四百年》里的僵尸，頭也很大，肩膀也耷拉著，與她的臉極端的不和諧。任何女人都可以穿巴黎世家那些比例不協(xié)調(diào)的時裝。” Bettina Ballard寫道。
1968 年，Cristóbal Balenciaga去世前關(guān)閉了Balenciaga時裝屋，20 多年后又由Jacques Bogart S.A. 重振，一直等到開云集團接手，Balenciaga開始走上了不斷更換創(chuàng)意總監(jiān)來維持創(chuàng)造力和話題性的商業(yè)模式。
Michel Goma、Josephus Thimister、Nicolas Ghesquiere和王大仁是在Demna Gvasalia之前的創(chuàng)意總監(jiān)。1997年接任的Nicolas Ghesquiere為Balenciaga帶來了現(xiàn)代感，爆款是機車包；至于2012年王大仁，他為Balenciaga帶去的則是運動感。但總的來說，他們都極力體現(xiàn)著女性美的優(yōu)雅，就如當(dāng)初Cristóbal Balenciaga做的那樣。
不是什么街頭風(fēng)，而是一種反諷——越諷刺，越高級
Demna Gvasalia曾說，“不在Vetements考慮優(yōu)雅的因素。但在巴黎世家，這是關(guān)鍵因素，但我能用新的方式來定義優(yōu)雅”。
不過，這件事已經(jīng)遠遠超越了“不同的創(chuàng)意總監(jiān)，不同的時尚風(fēng)格”的意義。奢侈品的世界好像從來不缺乏大破大立的例子，但大部分是在美學(xué)上的革新，比如去年的Gucci，只是換個了方式變得更美。
Alessandro Michele曾在Demna Gvasalia發(fā)布他在Balenciaga的首個系列時到秀場看秀，他評價說：“我覺得Demna Gvasalia在尋找一些不同的美，特別是在一個長時間以來已經(jīng)厭倦了定義美和支配美的行業(yè)里。”
從上個世紀(jì)90年代開始，時尚界在經(jīng)歷過烈焰紅唇、胸衣、雜志時裝大片、醒目圖案、自助服飾、日光浴、女式褲裝、拉鏈、露趾鞋、墊肩、細高跟、迷你裙、熱褲、丁字褲等等之后，突然之間變得興味索然（這或許是“時尚是一種輪回”的另一種說法）。
在熱烈討論過方便、美麗、公開裸露、批量生產(chǎn)、全球化影響、商標(biāo)崇拜、“女人穿得像男人”、甚至是“男人打扮得越來越女人”這些在每個時代都曾敏感又極具爭議的話題之后，這些事再也沒有什么新鮮勁兒，唯一剩下的就是挑戰(zhàn)社會階層固化和隨之而來的觀念問題。
Demna Gvasalia正好做了這件事。這位格魯吉亞設(shè)計師為Vetements的街頭服飾帶去了高級時裝的質(zhì)感，反過來，又為其在Balenciaga的創(chuàng)作加入了街頭服飾的態(tài)度。而這兩者都可以歸納到消費主義后遺癥里——如果說以往“你買的品牌塑造了你”，那如今就有一個人要來打破刻板印象。
對消費主義的反諷，開發(fā)了一個新消費市場
開云集團對Demna Gvasalia的評價一直很高，在他到任后，每一季財報里都會提到他的名字。根據(jù)財報顯示，2016年，Balenciaga一直在拓展零售網(wǎng)絡(luò)，先后在德國、香港和洛杉磯開店。電商網(wǎng)站表現(xiàn)良好，在Facebook上有超過120萬粉絲，在Instagram上有300萬粉絲。
“這表示了這個品牌在不斷增長的聲譽。自從Demna Gvasalia2015年擔(dān)任Balenciaga的創(chuàng)意總監(jiān)以來，他就在延續(xù)著這個品牌的傳統(tǒng)，并在用自己的創(chuàng)造力革新這個品牌。他的設(shè)計踐行著創(chuàng)始人的核心價值，并讓其在當(dāng)代社會有了一席之地。因此，Balenciaga已經(jīng)開啟了它歷史上的新篇章，在成衣界的地位舉足輕重。”開云集團2016年財年的財報寫道。
看起來，Demna Gvasalia受到了更多的認可。反正， Balenciaga是肯定承認了他的才華。在官網(wǎng)上，歷屆設(shè)計師的作品都不見了蹤影，唯一可以見到就是Demna Gvasalia的作品，還有不斷循環(huán)播放的巴黎男裝周的叢林走秀片段。
據(jù)說，2016年開云集團宣布Demna Gvasalia到任Balenciaga那天，格魯吉亞的官方電視臺把那天稱為“一個國家性的節(jié)日”。Demna Gvasalia說，這顯得傻不拉幾的，讓人有點難為情。
Demna Gvasalia還說，他的家里人從來搞不太清楚他和哥哥Guram Gvasalia在外面搞什么鬼，也不太明白這些成績到底意味著什么。
“外婆不太喜歡我的設(shè)計。外婆說，那不是她的菜。”他說。
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