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Part 4
為什么輸?
與班尼路同樣遭受困擾的還有Esprit、VERO MODA、ONLY、佐丹奴等曾經(jīng)紅火的品牌。關店和業(yè)績下滑是這些休閑品牌近年來共同的關鍵詞。
同為港資品牌的佐丹奴
2015財年三季度財報顯示，公司銷售同比下跌3.4%，中國內地的銷售同比下跌12%。在全球門店總數(shù)從去年同期的2479家減少至2359家，中國內地從去年三季度的1003家減少至913家。
另一港資品牌Esprit甚至不得不通過出售香港辦公室籌得運營資金。
Part 5
曾經(jīng)的奇跡
一些較早進入中國市場的國外時尚品牌也未能避免品牌影響力衰退的局面。以ONLY、VERO MODA、JACK&JONES和SELECTED稱霸中國服裝市場的綾致時裝集團曾在全國300多個城市開設了6000多家店，創(chuàng)下“無綾致，不商場”的奇跡，但集團在2015財年業(yè)績未能達標，稅前利潤同比下降41%至1.34億歐元。
這類品牌大多較早起步，憑借早期建立的優(yōu)勢占據(jù)較大市場份額，如今品牌老化現(xiàn)象嚴重，營銷手法單一，對宣傳及與消費者的溝通投入很少。在更新?lián)Q代越來越快的互聯(lián)網(wǎng)時代，這些品牌的更新速度與節(jié)奏已脫軌快時尚主流梯隊。
Part 6
推「店鋪合伙人制」求突破
近年崛起的本土品牌不斷加大曝光，更掩蓋掉了這些低調的老品牌。以拉夏貝爾為例，去年拉夏貝爾推出店鋪合伙人制，讓每位店員成為“店鋪合伙人”，根據(jù)店鋪業(yè)績分享企業(yè)利潤。
與班尼路、佐丹奴這些品牌關店潮不一樣的則是Zara、H&M、優(yōu)衣庫等等國際快時尚品牌還在中國市場跑馬圈地。如今，快時尚又加快速度布局二、三線城市，繼續(xù)強化其在市場上的領先地位和競爭力。業(yè)內預測，未來，快時尚在中國擴充產(chǎn)品線的速度會越來越快。
Part 7
互聯(lián)網(wǎng)催生了淘品牌
優(yōu)衣庫母公司迅銷集團主席、總裁兼首席執(zhí)行官柳井正曾表示：
大中華區(qū)將以每年100家新店的速度擴張，以達到短期1000家店和中期3000家店的目標。截至2015年5月底，優(yōu)衣庫在大中華區(qū)的門店數(shù)達到442家。
這些快時尚品牌成為當下年輕人的寵兒，它們發(fā)展速度很快，款式新穎。這與班尼路、佐丹奴這些老牌服裝很久不上新形成了鮮明的對比。
除了快時尚品牌，互聯(lián)網(wǎng)催生了淘品牌的興起，消費者的服裝購買渠道與品牌篩選變得豐富又多元化，這也擠壓了班尼路這類傳統(tǒng)休閑品牌的生存空間。班尼路曾經(jīng)的“特許經(jīng)營”模式、聯(lián)名設計、集合店概念等也已逐漸淹沒在品牌相互的效仿中。（來源：中國商網(wǎng) 作者：孫麗君） 共2頁 上一頁 [1] [2] 班尼路被母公司全資出售 是黃渤、劉德華的錯？ 以2.5億被賣 班尼路的線上業(yè)務面臨著六道坎 班尼路2.5億賣了 百麗達芙妮們不轉型會倒下嗎 班尼路2.5億賣了 這些年倒下的服裝品牌為何輸？ 班尼路2.5億賣了 這些年倒下的服裝企業(yè)為何輸？ 搜索更多: 班尼路 |
