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假設(shè)過去，你3月份的時候在媒體上/網(wǎng)絡(luò)上看到Burberry、Tom Ford、Rebecca Minkoff(就是那個水桶包品牌)的春夏秀，那么要到同年的8月或者9月，才能在店里買到你喜歡的那個款。但是！現(xiàn)在，你不必要等了，3月份你看到啥喜歡的，同時間你就可以在上述品牌的門店里買到，不再有那5個月多月的間隔時間了，時尚業(yè)現(xiàn)在管這個叫做“即看即買”。
對于大牌們來說，這意味著他們要在離推出新品的不久之前就開始著手設(shè)計，研究顏色和廓形，設(shè)計的時間被嚴(yán)重壓縮，還意味著他們要在走秀之前就把新產(chǎn)品都送到批發(fā)商手里(比如說百貨公司)，然后他們開始生產(chǎn)這些批發(fā)商/零售商感興趣的款式。
有人來潑冷水了。說的是，那些真的把“即看即買”模式實行得好的，不是簡單把秀場時間改了，而是真的把自己的內(nèi)功修煉得好——比如鍛造自己的供應(yīng)鏈管理，讓“即買即看”的模式實現(xiàn)起來更加順利。沒錯啊，供應(yīng)鏈管理，這是ZARA的命脈!
看吧，如今世道真是變了，大牌反而要倒過來跟快時尚學(xué)習(xí)了。因為ZARA們正在做的，正是大牌們所需要的：1. 只花費3-4周的時間，就能將一件衣服從設(shè)計臺上送到門店里。2. 根據(jù)款式好賣和不好賣的情況，適時調(diào)整生產(chǎn)和出貨量。
這可不是什么容易習(xí)得的真功夫啊。人家ZARA可是花了好幾十年才把這事兒給琢磨透了的。
商業(yè)模式上，是大牌們要跟ZARA學(xué)習(xí)了。那么反過來說，ZARA跟大牌們“學(xué)習(xí)”的，或者直接點說，利用大牌從走秀到送到店里那段6個月的時間，把大牌的款拿來copy生產(chǎn)，會不會因為“即看即買”的模式，而不再有上新速度的優(yōu)勢?
嚴(yán)重點說，ZARA們會不會遭遇危機?
我們暫且不說現(xiàn)在只有商業(yè)化程度最高的紐約時裝周在積極、仔細(xì)地研究這件事情，美國時尚設(shè)計師協(xié)會(CFDA)還請了波士頓咨詢公司來研究“即看即買”這種模式好不好使;傲嬌的巴黎時裝周和米蘭時裝周壓根就沒搭理這回事兒，潛臺詞大概是，“你愛啥啥吧，從巴黎高級定制產(chǎn)生，誕生了真正的高級時裝行業(yè)至今，游戲規(guī)則就是這么定的，我們才不跟快時尚一起玩兒。”
即便是不久的將來，的確有眾多大牌都采取了“即看即買”的模式，恐怕也很難對ZARA們構(gòu)成什么威脅。我們來逐條分析原因：
1、就消費者層面，拿大牌和快時尚做比較，邏輯上就不怎么成立。對那些普通消費者來說，本來就不是大牌們的主力消費者，能不能第一時間穿上新款，本來就不是什么大不了的事情;
對那些時尚的狂熱分子或者大牌的絕對擁躉來說，買大牌和買快時尚，本來也就是兩碼事，從產(chǎn)品上來說，大牌的工藝比快時尚復(fù)雜多了，質(zhì)感和價格非同日而語。
而對于處于中間位置的時尚愛好者來說，大牌更快到店了，嗯，確實可以把那件在T臺上看到的喜歡款式更快收入囊中，但也毫不妨礙他們在快時尚里繼續(xù)淘些對錢包君更好的款式呀。 共2頁 [1] [2] 下一頁 ZARA、優(yōu)衣庫，誰是壓死班尼路的最后一根稻草？ 優(yōu)衣庫中國門店規(guī)模正緊逼ZARA 誰能打敗它？ 上海自貿(mào)區(qū)如何讓ZARA更快？ Zara涉嫌抄襲Kanye系列 已從Zara線上商城下架 Zara老板Amancio Ortega再擲3.2億歐元買倫敦地產(chǎn) 搜索更多: ZARA |
