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隨便走入一家綾致旗下品牌的店內(nèi)，就不難看出，綾致在終端銷售人員的投入上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他同類品牌。一旦有消費(fèi)者進(jìn)入，導(dǎo)購員就會(huì)熱情地迎上來，還時(shí)不時(shí)對消費(fèi)者冠以“寶貝”、“美女”這樣的親昵稱呼。隨后，導(dǎo)購員會(huì)寸步不離地跟隨著消費(fèi)者，介紹產(chǎn)品，勸其試穿，甚至有些過分熱情。
但根據(jù)綾致的研究顯示，中國消費(fèi)者中不懂搭配的不在少數(shù)。尤其是近些年綾致將渠道下沉之后，很多二三線城市消費(fèi)者的審美素養(yǎng)還不成熟，因此，顧問式營銷對終端銷售起著決定性作用。試穿率和購買率一直是讓綾致自豪的資本。綾致的數(shù)據(jù)顯示，在JACK&JONES店內(nèi)每3個(gè)人試穿基本就會(huì)有一人購買。
快時(shí)尚異軍突起
不知從何時(shí)起，占據(jù)商場金角銀邊位置的綾致旗下品牌開始陸續(xù)撤柜，取而代之的則是國際快時(shí)尚品牌的多層賣場。 “快時(shí)尚的進(jìn)入，對綾致產(chǎn)生了很大沖擊。”從綾致公司的發(fā)展曲線來看，其走下坡路的時(shí)間正好與快時(shí)尚爆發(fā)的節(jié)點(diǎn)重合。
2006年，以ZARA為首的眾多快時(shí)尚品牌進(jìn)入國內(nèi)市場，從ZARA 在上海南京西路的首店被追捧，截止到2013年6月，ZARA、H&M、UNIQLO、GAP四大國際快時(shí)尚品牌在中國的門店總數(shù)已達(dá)523家。甚至有一年半內(nèi)平均兩天半就開一家新店的紀(jì)錄。
曾有調(diào)查表示，綾致早期的客群與現(xiàn)在快時(shí)尚的客群有很大程度的重合。同樣的歐美風(fēng)格和款式、更快的更新速度、相近乃至更低的售價(jià)，讓快時(shí)尚品牌迅速博得了國內(nèi)消費(fèi)者的歡心。
反觀綾致公司的幾張“老面孔”，店面形象多年如一日，原本出彩的歐式風(fēng)格也在這些新進(jìn)國際品牌的沖擊下變得模糊、平庸起來。就性價(jià)比而言，綾致時(shí)裝現(xiàn)在在快時(shí)尚面前也毫無優(yōu)勢。
庫存、代工多詬病
“幾乎每個(gè)商場都是綾致的特賣場，估計(jì)又是全國統(tǒng)一的清庫存活動(dòng)。”此前就有業(yè)內(nèi)人士稱，綾致在中國的發(fā)展屬于“透支性”過度發(fā)展。尤其是ONLY、VERO MODA兩個(gè)品牌的成長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了市場的平均水平，難免積壓庫存。
面對這個(gè)難題，電商一度成為綾致轉(zhuǎn)型的新通道。去年“雙十一”，綾致集團(tuán)四個(gè)品牌總成交額達(dá)2.08億元。然而，也有人詬病綾致旗下品牌的電商模式，特別是從超高的退貨率上看，消費(fèi)者對品牌供應(yīng)配送方面的質(zhì)疑聲不斷。另據(jù)阿里研究中心的報(bào)告稱，2011年雙十一，綾致旗下三個(gè)品牌單日銷售額達(dá)5662萬元，客服人數(shù)卻僅為25人。如此低成本的投入，加之落后的信息管理水平，綾致的電商模式不僅談不上精細(xì)化管理，甚至只有賣貨這么簡單。
除了電商方面的“下水道”現(xiàn)狀外，綾致公司代工成本上升也是個(gè)不容忽視的問題。據(jù)了解，原本綾致旗下品牌90%以上都為中國廠商代工生產(chǎn)，而近年來國內(nèi)代工成本越來越高，產(chǎn)品的更新速度也越來越快，綾致必須尋找成本更低的代工廠來滿足其需求。
三四年前，綾致為了降低代工成本開始嘗試將一些代工環(huán)節(jié)移至東南亞，不過，綾致對質(zhì)量不過關(guān)的產(chǎn)品賠付要求很高，利潤卡得又死，不少代工廠表示吃不消。長此以往，供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定和監(jiān)管的不完善，不僅會(huì)讓產(chǎn)品質(zhì)量頻頻出現(xiàn)問題，品牌發(fā)展也隨之陷入危機(jī)。
（來源：紡織服裝周刊） 共2頁 上一頁 [1] [2] 綾致時(shí)裝將關(guān)閉華南區(qū)月售10萬元以下街鋪 收縮線下加碼線上 無綾致不商場時(shí)代終結(jié) 綾致時(shí)裝旗下多個(gè)門店關(guān)店盤整 加碼線上做O2O 遭快時(shí)尚圍剿 時(shí)裝大鱷綾致的生命周期將終結(jié)？ 快時(shí)尚、電商雙重夾擊 綾致神話將終結(jié)？ 搜索更多: 綾致 |
