服裝咨詢公司 Clothesource 發(fā)布的一份新報告認(rèn)為：服裝零售商應(yīng)當(dāng)在年輕消費者和技術(shù)方面謹(jǐn)慎地投入資源。
這份名為《皇帝的衣服（The Emperor’s Clothes）》的報告援引了英國國家統(tǒng)計局和美國人口普查局的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)顯示零售額比以往任何時候都高，其中實體店銷售額仍在增長，大部分服裝的購買仍然發(fā)生在實體店。
上圖：2007~2017年美國零售額走勢（藍(lán)色：門店；橘色：線上）
報告特別指出了愛爾蘭服裝零售商 Primark，快時尚品牌 Zara 西班牙母公司 Inditex，以及美國折扣零售商TJX 的優(yōu)異表現(xiàn)。其中 Inditex 和 TJX 在上一季度取得強(qiáng)勁增長后，都上調(diào)了銷售和利潤預(yù)期。
Inditex 和 TJX 最新發(fā)布的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示：
Inditex 2018上半財年凈銷售120億歐元，同比增長3%；可比銷售（含同店和線上）同比增長4%
TJX 2019財年第二季度凈銷售93億美元，同比增長12%；同店銷售同比增長6%
服裝零售商是否應(yīng)聚焦“千禧代”？
盡管如此，Clothesource 的 CEO Mike Flannagan 依然在報告中列出了服裝零售商的潛在隱患，其中包括服裝零售商對 Z世代和千禧代的過度“癡迷”。
Mike Flannagan在新聞稿中指出：“當(dāng)大多數(shù)服裝消費都由中年人貢獻(xiàn)時，服裝店卻一直瞄準(zhǔn)千禧代，結(jié)果有的破產(chǎn)，有的負(fù)債，有的工作崗位岌岌可危。服裝零售商在‘時尚’上花費了不少心思，而他們的消費者只是想要合身的服裝。”
報告顯示：
2016年美國服裝市場25歲以下的消費者所占市場份額不足5%；
25~35歲的消費者所占市場份額低于20%；
35~44歲的消費者，以及45~54歲的消費者，所占市場份額都接近25%，總計是年輕消費者市場份額的兩倍左右。
上圖：按各年齡層，美國服裝市場份額占比
服裝零售商是否應(yīng)大力投資數(shù)字化？
Mike Flannagan 還對服裝零售商投資數(shù)字化的有效性提出了質(zhì)疑。他說：“服裝零售商聘請的IT項目專家永遠(yuǎn)不會工作，但不可避免，相關(guān)花費是預(yù)期的兩倍。”
報告還援引了 Credit Suisse（瑞士信貸）Simon Irwin 的觀點。Simon Irwin 稱，對于服裝零售商來說，“不發(fā)展線上業(yè)務(wù)是一種優(yōu)勢”，并強(qiáng)調(diào)那些最成功的服裝零售商，線上份額都相對較小。比如，Inditex 的線上份額僅10%，TJX僅1%，Primark 則是零。
Clothesource 的報告從多個角度強(qiáng)調(diào)，需要深入關(guān)注領(lǐng)先服裝零售商的策略，而不要一味跟風(fēng)當(dāng)前主導(dǎo)時尚產(chǎn)業(yè)的趨勢。這些趨勢包括：越來越多的零售商苦苦思索如何能夠贏得千禧代和Z世代消費者，同時不斷擴(kuò)大電商戰(zhàn)略。
實際上，一直以來就有市場研究公司認(rèn)為，一味將資金投入到IT項目上是一種短視行為。比如今年4月美國零售聯(lián)合會的一份報告就指出不要“為了技術(shù)而投資技術(shù)”，建議零售商應(yīng)當(dāng)通過跨渠道整合和改進(jìn)實體網(wǎng)絡(luò)來作為線上業(yè)務(wù)的補(bǔ)充。
美國咨詢公司 NPD 近期發(fā)布的服裝零售業(yè)最新趨勢報告《The Future of Apparel》也指出，實體門店是線上業(yè)務(wù)無可取代的渠道，通過改革創(chuàng)新實體門店可以拓展更多消費者觸點。
不過，NRF 的報告也強(qiáng)調(diào)了吸引Z世代消費者的策略。近年來，聚焦年輕一代消費者一定程度上已經(jīng)成為行業(yè)普遍關(guān)注的議題。但 Clothesource 的這份最新報告或能為服裝零售商們帶來新的思路。
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