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程偉雄告訴時(shí)間財(cái)經(jīng)，全直營和多品牌并不矛盾，但拉夏貝爾的“全直營+多品牌”模式只是單一渠道驅(qū)動(dòng)行為，而沒有在品牌定位、商品企業(yè)、渠道門店標(biāo)準(zhǔn)、營銷運(yùn)營效率等做好，直營門店的多品牌商品運(yùn)營效率最大化也難以實(shí)現(xiàn)，供應(yīng)鏈采購則與ZARA和優(yōu)衣庫無法比擬的。
快消品行業(yè)專家李興敏公開表示，拉夏貝爾業(yè)績的下滑不僅跟行業(yè)大環(huán)境有關(guān)系，還和其本身發(fā)展理念陳舊有關(guān)：“服裝行業(yè)變化非�？欤呢悹枦]有跟上消費(fèi)者心理的變化，還停留在‘工廠模式’，流水線生產(chǎn)，服裝不能進(jìn)行差異化競爭。”
擴(kuò)張后遺癥
2011年之前，拉夏貝爾僅有La Chapelle、Puella、Candie’s三個(gè)女裝品牌，門店數(shù)僅有1841個(gè)。截至2018年12月31日，拉夏貝爾直營門店數(shù)量為9269個(gè)，在8年的時(shí)間，擴(kuò)充了5倍之多，這一規(guī)�？胺Q“驚人”。
而世界四大時(shí)裝零售集團(tuán)之一的Inditex集團(tuán)，截至2017財(cái)年末，Inditex集團(tuán)在中國數(shù)個(gè)品牌開設(shè)的店鋪總數(shù)為593家，其中旗下Zara的店鋪數(shù)量183家，在全球整體的門店規(guī)模也不過7000多家。
2012年，拉夏貝爾提出“多品牌、直營為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，開啟瘋狂擴(kuò)張模式，先是從品牌上大肆拓展，陸續(xù)推出7m和La Babité兩個(gè)女裝品牌，推出POTE和JACK WALK、MARCECKŌ等三個(gè)男裝品牌以及8EM童裝品牌等。
2015年以后，拉夏貝爾通過控股公司陸續(xù)擁有或者推出Siastella、OTR、GARTINE等品牌，通過聯(lián)營、參股方式陸續(xù)支持或參與Maira Luisa、Tanni等品牌發(fā)展。
在瘋狂開店、不斷拓展新品牌之外，拉夏貝爾還玩起海外并購。2018年4月10日，拉夏貝爾出資2080萬歐元收購法國女裝品牌NafNafSAS 40%股權(quán)。2018年11月26日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，公司擬繼續(xù)收購NafNafSAS60%股權(quán)，然而，這次股權(quán)的交割程序尚未完成。
拉夏貝瘋狂擴(kuò)張后開始出現(xiàn)后遺癥，除了業(yè)績之外，門店驟降。截至今年3月底公司的門店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為7653個(gè)，比2018年3月底9540個(gè)凈減少1887個(gè)，門店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量下降比例為19.78%。而今年僅三個(gè)月，公司的門店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)從9269個(gè)降至7653個(gè)，三個(gè)月關(guān)店1616個(gè)。
為了解決“多品牌+全直營”戰(zhàn)略模式帶來的問題，拉夏貝爾表示，計(jì)劃將加快渠道轉(zhuǎn)型調(diào)整進(jìn)程，新推行聯(lián)營、加盟模式，加速形成直營、聯(lián)營與加盟并重的渠道結(jié)構(gòu)布局。
程偉雄對時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，店效過低一直是拉夏貝爾存在的主要問題，原本通過外延式門店擴(kuò)張帶來的成長隨著市場覆蓋的全面鋪開，開新店已不足以拉動(dòng)拉夏貝爾的成長，原有的存量店鋪已累積到不得不面對的內(nèi)控提升，而多年以來，拉夏貝爾一直疏忽的存量店鋪終端運(yùn)營效率與效能的低下所帶來的問題終于爆發(fā)了。
來源：北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 李洪力 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 拉夏貝爾 |
