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轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上零售 “云秀場”走紅
疫情之下，“云”端無疑成為零售領域的主戰(zhàn)場。
事實上，對于部分體量龐大的奢侈品牌而言，轉(zhuǎn)型并非易事。并且在很長一段時間里，奢侈品牌自帶“高端定制”的標簽，秉承著一個核心的理念——品牌的價值包括店鋪設計、服務等，數(shù)字化或許會削弱消費者這一塊的體驗，從而導致品牌價值不完整。
法國最大奢侈品集團LVMH就是“線上轉(zhuǎn)型謹慎派”的代表，其加入在線銷售的LVMH集團的旗下品牌，幾乎全部通過官方網(wǎng)站進行銷售。
LVMH集團的首席執(zhí)行官伯納德·阿諾特曾公開表態(tài)，過度依賴線上銷售將損害集團旗下奢侈品牌的聲譽，在對數(shù)字化技術進行投資時，需謹慎行事。盡管如此，LVMH集團也在進行小范圍的線上試水。
如今線下業(yè)務無奈停擺，對于不少品牌而言，打通線上業(yè)務迫在眉睫。
3月20日，普拉達(Prada)集團旗下核心品牌Prada正式在天貓開店，另一品牌miumiu的天貓旗艦店也將于近期開業(yè)。與以往的銷售庫存的方式不同，這次普拉達(Prada)一上線就首發(fā)了新品。
據(jù)報道，年初，LV集團下的KENZO也正式登陸了天貓，成為該集團首個在天貓開店的時裝與皮具類奢侈品牌;2月24日，Prada也轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上開設天貓旗艦店;卡地亞攜全品類產(chǎn)品登陸天貓。
現(xiàn)在看來，將線下體驗視為“靈魂”的奢侈品行業(yè)，也在逐步妥協(xié)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上零售。
業(yè)內(nèi)普遍對疫情過后的報復性消費持有樂觀的態(tài)度。知名研究機構(gòu)尼爾森日前發(fā)布報告稱，67%的零售商表示將大力拓展線上渠道。疫情大考之下，零售業(yè)也正醞釀著變革與機遇。
業(yè)內(nèi)人士分析指出：這或許是一個行業(yè)洗牌的機會。線上市場的重要性從未如此清晰。公關咨詢公司Reuter Communications在最新報告指出，“雖然現(xiàn)在不是奢侈品牌積極推廣的時機，但卻是積極參與的時機。”
此外，不少被取消的線下時尚大秀也紛紛被搬到線上，“云秀場”逐漸進入消費者的視野中。
2月24日，DIOR秋冬成衣秀采用了微博線上話題頁“云直播”的互動方式推出，這一場沒有買手、沒有時尚博主、沒有媒體在現(xiàn)場的時裝秀收獲了極佳的曝光。Giorgio Armani的2020秋冬米蘭時裝秀也化身“云秀場”，現(xiàn)場沒有看秀嘉賓，全程通過網(wǎng)絡直播進行。
不僅是微博平臺，不少大牌聯(lián)合騰訊視頻上對超過30場頂級大秀進行了直播。
據(jù)LADYMAX數(shù)據(jù)顯示，在騰訊視頻直播的米蘭時裝周，一共取得了1600萬的觀看量;其中Gucci、Ports 1961、Fendi和Giorgio Armani五大品牌秀場直播的觀看人數(shù)均超過100萬，最受觀眾歡迎的點播秀場為Gucci、Prada和Ports 1961，熱度遠超Instagram等國際社交媒體平臺。
一個清晰的事實是，在打破“秀場看秀”“邀請制”的限制后，時尚大秀的觀眾迎來下沉。過去屬于高端小圈層的時尚大秀，對于普通消費者而言遙不可及的高檔時裝周，如今通過社交媒體和網(wǎng)絡平臺觀眾和消費者建立了更加親密的聯(lián)系。
疫情蔓延之下，奢侈品行業(yè)何時恢復仍充滿未知數(shù)，加碼“云”端看似“無心插柳”，但疫情帶來的危機感，似乎正倒逼著奢侈品行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
來源: 花朵財經(jīng) 共2頁 上一頁 [1] [2] 關注公號：redshcom 關注更多: 奢侈品 |
