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打造網感時代的美妝品牌
對于90后中國美妝消費來說，第一次化妝一般是在大學，那時周圍的同學都開始化妝，或者即將迎來人生中的第一次面試，那時女生們對化妝的訴求是，看起來化了妝，“挺精神的”。微博和B站等社區(qū)是互聯(lián)網時代，女生們完成美妝自我教育的地方，在那里博主會告訴你如何護膚、上粉底液、畫眼影打腮紅，甚至什么是時下流行的美。
在萬物皆可淘寶的時代，如何讓品牌在線下、線上跟用戶建立情感連接，是個長遠議題。在瑪麗黛佳的品牌醞釀期，你也已經很難忽視互聯(lián)網的影子。時間倒推到10多年前，崔曉紅還會泡在天涯論壇的美妝貼里，研究怎么在評論中發(fā)店鋪動圖，她的淘寶店已經開張，售賣她從香港背回的香水小樣，每支香水的利潤在3塊左右，那時的她是黃馬褂會員，支付寶交易前十。
崔曉紅認為，創(chuàng)業(yè)前的經驗告訴了她一件事，賣產品要和“跟用戶面對面”，直接收到用戶的真實反饋。如今在瑪麗黛佳的天貓旗艦店，數(shù)據(jù)可以告訴她們用戶來源 ，瀏覽到購買的路徑，消費者可以全緯度地獲取商品信息，品牌則要知道，年輕的消費者都去哪里逛和消費，所有的觸點都要跟上。
崔曉紅喜歡去世界各地尋找靈感來源，當?shù)弥獨W舒丹收購了一家甜品品牌，把吃甜品與賣美妝結合起來的時候，她第一時間來到香街的門店，坐在顧客中，觀察他們是怎樣的一群人，美妝與甜品背后到底有哪些緊密聯(lián)系。吸引他們的是什么？
消費者永遠是需要驚喜的，在gentlemonster等藝術裝置+零售門店形式出現(xiàn)前，人們的體驗都是基于商品的，但未來，關于更好的線下體驗與互動，還會有更多可能。崔曉紅會去思考店鋪風格變化的文化的變遷，以前在LV的店鋪，會掛上嚴肅的名畫、藝術品，但現(xiàn)在品牌會選擇與有趣的藝術結合。她認為年輕人會去的地方，年輕人會購買的品牌，就是瑪麗黛佳合作的對象。
每一個世界一流品牌都有著自己的美學和價值觀，這個理論在消費品牌上有著更為強烈的體現(xiàn)。2019年2月，zara由于挑選的亞裔模特不夠美，被微博網友集體討伐。從D&G辱華事件到zara的模特事件，關于海外品牌如何定義中國美的問題，長年在社交媒體上引發(fā)熱議。
崔曉紅為YES!IC挑選的品牌模特就成為一個值得關注的例子，海報上的女生看起來就像是你身邊的朋友，她們沒有主流審美中認為的大眼睛、高鼻梁、豐滿的唇，甚至有明顯的缺點，但她們卻展示出了一種自然而率真的自信。
瑪麗黛佳想傳遞的美是什么？崔曉紅認為是創(chuàng)造力。
在她的理解中，化妝的第一階段是化了妝，其次是化好妝，最終的境界是化出自己。美妝這條路，一旦試了就回不來。品牌就像一扇門，進來之后需要不斷激發(fā)她們的創(chuàng)造力。
成為“大牌”
在《新周刊》對當下“低美感社會”的批判中，網紅臉，被列為中國人的十大審美匱乏癥之一。網紅臉的流行，實則體現(xiàn)了中國女生對于審美的迷茫。當我們失去對于美的教育和參照系，關于美感的認知便只能來自街上的群體和路人。
在美妝產品上，拼多多、淘寶的銷量前三，依然是你沒聽過的牌子，在消費品的選擇上，一線白領和鄉(xiāng)鎮(zhèn)青年也保持著一種不可調和的分層。對于在一線城市工作的白領來說，工資收入會拿出固定的一部分，換取大牌美妝與護膚品，對她們來說，“用在臉上的東西，不能省。”
如果說她們是引領消費風向標的人群，那么一直以來，海外大牌則充當著白領女性們的“美學導師”的角色，她們人生中的第一支TF、Dior，是姐妹聚會時拿得出手的物件，同時也構成了她們對于“大牌口紅”的全部認知。
如今，關于中國美的定義，話語權正在發(fā)生著交接。
隨著國貨在產品和設計上的創(chuàng)新，中國元素成為年輕人的潮流，瑪麗黛佳也推出了國風唇釉系列。作為具有潮流敏感度的國貨品牌，瑪麗黛佳通過微播易找到了老八捌等數(shù)位適合國風妝容的up主，實現(xiàn)了小眾圈層的精準圈粉，當00后逐漸進入消費主流人群，中國美也經歷著一波新的挖掘、定義和群體認同。
什么時候買國貨不再是買平替，而是買真正的大牌？崔曉紅認為，“再過個2、30年，中國品牌會成為世界級品牌。”
這同時意味著，中國品牌也將成為國民“美的教育”的一部分，我們或許可以這樣預計，當中國美被中國品牌充分詮釋和演繹的時候，也就是中國品牌成為世界級品牌的時候。
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