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2月19日，據(jù)外媒報道，Chanel藝術(shù)總監(jiān)Karl Lagerfeld（老佛爺）在巴黎去世，享年85歲。
公開資料顯示，Karl Lagerfeld自1983年起擔(dān)任Chanel藝術(shù)和創(chuàng)意總監(jiān)，并在奢侈品牌Fendi擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)。2019年1月，一直以精力旺盛而聞名的他由于“過度勞累”沒能出席Chanel的巴黎高定大秀，改由Chanel創(chuàng)意工作室總監(jiān)Virginie Viard代為謝幕，這一異動曾引發(fā)過業(yè)內(nèi)對其身體狀況的擔(dān)憂，因為，這是“老佛爺”30多年來第一次缺席該品牌大秀的謝幕。
“老佛爺”過世后，Chanel除了需要面對設(shè)計總監(jiān)崗位的“后續(xù)無人”外，恐怕還要面對變革和營運的“可持續(xù)危機”。
自2015年零售寒冬漸緩后，包括Chanel在內(nèi)的奢侈品大牌，一直都在思考一些“大幅變革”的舉措。最近兩年里，對PVC面料、街頭風(fēng)格的大面積采用，都體現(xiàn)了Chanel求變心切。
但即便如此，Chanel仍然還是被認(rèn)為是較為傳統(tǒng)的時裝品牌，這與Karl Lagerfeld一直執(zhí)掌Chanel服裝、包袋等產(chǎn)品的主要風(fēng)格設(shè)計有較大關(guān)系——在不少業(yè)內(nèi)人士們看來，Chanel的這一堅守實際上是把“雙刃劍”：“老佛爺”在世時，Chanel的擁躉和核心購買人群會特別穩(wěn)定，但老佛爺一旦去世，這部分人的流失將是品牌短期之內(nèi)必須要直面的問題。
實際上，過去兩年里，Chanel在營運方面所作出的調(diào)整不可謂不大。
首先，為了平息“將被收購”的謠言，“108年來從不公布業(yè)績”的Chanel在2018年6月首度公開了年度業(yè)績報告，從數(shù)據(jù)層面來看，Chanel 2017年總銷售額為96.2億美元，超過Gucci，以不變匯率計算，同比增長11%，營業(yè)利潤也達(dá)到了26.9億美元，乃當(dāng)季財報期全球收入最高的奢侈品品牌。
另外，Chanel卸下了“高冷”的標(biāo)簽，積極尋找更為快速、甚至帶有“網(wǎng)紅味道”的宣發(fā)渠道。單就中國市場來看，去年年中，“Chanel上抖音”的這一舉動就曾被不少時尚行業(yè)人士引為案例——雖然為了保持品牌的神秘度和產(chǎn)品的稀缺性，Chanel仍未能夠“狠下決心”做網(wǎng)購，但他們瞄準(zhǔn)年輕人、親近“千禧一代”的心情仍可以被看出。
不過，這些舉措短期內(nèi)看起來是收效甚微的。Ruder Finn最新公布的“2019中國奢華品報告”中的數(shù)據(jù)顯示，在Chanel最引以為傲的品牌包袋品類領(lǐng)域，受訪者過去12個月里購買頻次最多的品牌前五名是Gucci、Hermes、Louis Vuitton、Coach和Dior，Chanel僅居第6位，在高級時裝與珠寶領(lǐng)域的這一排名也僅為第3位。
來源：新京報 記者 周紅艷
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