隨著包括Louis Vuitton男裝在內(nèi)的越來越多品牌開始進(jìn)行潮流化與年輕化，有一批更偏愛經(jīng)典的消費(fèi)者已經(jīng)表現(xiàn)出不滿，他們是眾多奢侈品牌的核心客戶，也是所謂的存量核心市場。Nicolas Ghesquière在任期間通過推出工藝更加精致的行李箱不斷強(qiáng)調(diào)品牌箱包傳統(tǒng)，而沒有進(jìn)行過于激進(jìn)的形象改革，這或許更加切中了LVMH高層的意愿。
Bernard Arnault在早前的股東大會上曾警告，Louis Vuitton讓他感興趣的不是規(guī)模大小，而是該品牌在未來10年內(nèi)仍會是全球最受歡迎的奢侈品牌。
因此，在日趨競爭激烈的奢侈品市場，去年的續(xù)約進(jìn)一步鞏固了Louis Vuitton與Nicolas Ghesquière之間的合作關(guān)系。而LVMH一直有為集團(tuán)旗下創(chuàng)意總監(jiān)推出個人品牌的慣例，包括在1997年到2013年之間為Louis Vuitton推出成衣系列的Marc Jacobs。目前LVMH依然擁有Marc Jacobs同名品牌，后者業(yè)績近年來持續(xù)低迷，已成為LVMH的業(yè)績包袱。事實(shí)上也有分析認(rèn)為，LVMH在創(chuàng)意總監(jiān)從核心品牌卸任后，對其個人品牌便不再重視，品牌往往開始走下坡路。
1998年至2004年之間擔(dān)任Celine創(chuàng)意總監(jiān)的Michael Kors也推出了個人品牌，LVMH持有該品牌股份。不過戲劇化的是，在Michael Kors專注于個人品牌后，LVMH過早出售了Michael Kors股份。而Michael Kors于2011年上市，先后收購Jimmy Choo和Versace，向著多品牌奢侈品集團(tuán)發(fā)展，與Coach母公司Tapestry集團(tuán)爭奪“美國版LVMH”稱號。
早前被認(rèn)為是Nicolas Ghesquière接班人選的Jonathan Anderson，也獲得LVMH十足的信任。Jonathan Anderson于2008年創(chuàng)立個人品牌，并從2013年起擔(dān)任LVMH集團(tuán)旗下西班牙奢侈品牌Loewe女裝創(chuàng)意總監(jiān)，并對該品牌進(jìn)行了成功的品牌革新，而LVMH也正是在同年向J.W.Anderson注資。
不過隨著明星設(shè)計(jì)師光環(huán)逐漸褪去，LVMH也將目光放在具有社交媒體影響力的跨界設(shè)計(jì)師身上。據(jù)美國媒體一周前報(bào)道，LVMH正與美國嘻哈女歌手蕾哈娜Rihanna秘密談判，準(zhǔn)備以她的名字成立一個全新的奢侈品牌，最快于今年晚些時候推出，產(chǎn)品將涵蓋成衣、皮具和配飾等多個類別。
Bernard Arnault也于昨日LVMH 2018年財(cái)報(bào)發(fā)布后稱，與歌手Rihanna于2016年推出的美妝品牌Fenty Beauty取得成功，去年銷售額達(dá)到近5億歐元。但他表示目前還不能最終確定是否將為Rihanna推出個人時尚品牌。
與Jonathan Anderson上任同年就向個人品牌注資，以及合作兩年即預(yù)備為Rihanna推出個人品牌的“待遇”不同，時隔五年，LVMH才終于為Nicolas Ghesquière推出個人品牌。
在去年雙方續(xù)約時，時尚頭條網(wǎng)曾分析指此次續(xù)約不排除是Nicolas Ghesquière與Louis Vuitton簽訂的秘密對賭協(xié)議。Nicolas Ghesquière為Louis Vuitton留住忠實(shí)客戶，而LVMH則支持Nicolas Ghesquière推出個人品牌�，F(xiàn)在看來，這樣的對賭意味更加強(qiáng)烈。
面對這個越來越不確定的行業(yè)，對賭正成為LVMH自我保護(hù)的一種方式，這一點(diǎn)放在Celine與Hedi Slimane身上同樣適用。LVMH對Hedi Slimane改造Celine提供無條件支持，而Hedi Slimane則負(fù)責(zé)攻城獵地，搶奪競爭對手開云集團(tuán)旗下Saint Laurent的男裝市場。對目前的LVMH而言，創(chuàng)意總監(jiān)能否與其野心保持節(jié)奏一致，能夠?qū)崿F(xiàn)其商業(yè)上的戰(zhàn)略目標(biāo)或許是更加優(yōu)先考慮的事情。
據(jù)全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH昨日發(fā)布的2018第四季度及全年業(yè)績報(bào)告，第四季度該集團(tuán)收入繼續(xù)錄得雙位數(shù)的增幅，同比上漲10%至136.97億歐元，有機(jī)增長率為9%，全年總收入同樣增長10%至468億歐元，經(jīng)營利潤同比大漲21%至100億歐元，凈利潤同比大漲18%至64億歐元。
去年第四季度，時裝皮具部門在核心品牌Louis Vuitton以及Dior的推動下延續(xù)漲勢，增幅高達(dá)17%，為集團(tuán)貢獻(xiàn)54億歐元，已是連續(xù)9個季度雙位數(shù)增長，2018年該部門銷售額錄得15%的漲幅至184.55億歐元，經(jīng)營利潤則大漲21%至59.43億歐元。Bernard Arnault更首次公開披露Louis Vuitton收入規(guī)模，稱品牌去年銷售額超過100億歐元, 這也意味著Louis Vuitton繼續(xù)稱霸奢侈品行業(yè)，根據(jù)Chanel發(fā)布的公開財(cái)報(bào)，其2017財(cái)年收入83億歐元，大膽年輕化的Gucci為60億歐元，2018年或?qū)⑦M(jìn)入80億歐元俱樂部。
Gucci CEO Marco Bizzarri強(qiáng)調(diào)，Gucci和Louis Vuitton正處于同起跑線上，趕超Louis Vuitton的問題不是能不能，而是在于什么時候?qū)崿F(xiàn)，Gucci將“盡快”地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。有分析人士將他的發(fā)言解讀為，Gucci沖擊100億歐元大關(guān)只是時間問題。
面對Gucci母公司開云集團(tuán)的步步緊逼，LVMH勢必將不斷夯實(shí)Louis Vuitton的核心地位，因此對于該品牌的戰(zhàn)略布局也格外謹(jǐn)慎。盡管Virgil Abloh為Louis Vuitton男裝帶來了年輕血液，但是Nicolas Ghesquière主導(dǎo)的女裝與配飾才是Louis Vuitton的核心現(xiàn)金奶牛。
表面上看，Louis Vuitton支持Nicolas Ghesquière推出個人品牌，將分散創(chuàng)意總監(jiān)精力，實(shí)際上則是穩(wěn)定軍心，以最終達(dá)到穩(wěn)固Louis Vuitton行業(yè)霸主地位目的。
如果說LVMH的一系列舉措代表著這個奢侈品巨頭的“變”，那么在與Nicolas Ghesquière的合作上則堅(jiān)持著“不變”。如何把握平衡，將是LVMH和奢侈品行業(yè)未來的最大挑戰(zhàn)。
作者: Crystal 來源: 時尚頭條網(wǎng)
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