不過，2017年4月，Chanel正式發(fā)布聲明否認(rèn)此前Hedi Slimane將出任品牌創(chuàng)意總監(jiān)的傳聞，而今Hedi Slimane已加入LVMH旗下Celine，并于去年9月巴黎時(shí)裝周發(fā)布首個(gè)系列。
去年，離任Celine的Phoebe Philo再次成為Karl Lagerfeld的熱門接班人選，不過Chanel CEO Bruno Pavlovsky在采訪中對(duì)傳聞不置可否。也有分析人士認(rèn)為，Chanel只會(huì)選擇與Karl Lagerfeld和品牌高層交情較深的人選，Phoebe Philo似乎與Chanel此前沒有交集。關(guān)于Chanel未來創(chuàng)意的繼承者，Karl Lagerfeld也曾表示：“某種程度上，誰將成為我的接班人，取決于我想要把這個(gè)位置交給誰。”
隨著時(shí)間推移，眾多有關(guān)Karl Lagerfeld接班人的傳聞不攻自破，人們也開始將目光移向與Karl Lagerfeld一同謝幕的得力副手Virginie Viard。相較于其他明星創(chuàng)意總監(jiān)，從內(nèi)部成長(zhǎng)起來的Virginie Viard被認(rèn)為是最可靠的接班人 。經(jīng)歷過長(zhǎng)時(shí)間的相處，Virginie Viard與Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，并且她已對(duì)時(shí)裝屋創(chuàng)意工作室的事務(wù)輕車熟路，可以無縫“對(duì)接”。此前，Alessandro Michele帶領(lǐng)Gucci的成功案例證明品牌從內(nèi)部提拔創(chuàng)意總監(jiān)同樣可行。
時(shí)尚行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性演變，各品牌創(chuàng)意總監(jiān)頻繁換血，新的時(shí)尚景象已經(jīng)初現(xiàn)雛形�？梢钥隙ǖ氖牵�無論誰接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，將面對(duì)的是一個(gè)愈發(fā)動(dòng)蕩的奢侈品行業(yè)，以及處于“中年焦慮”困擾中的Chanel 。
雖然在頭部奢侈品牌中，Chanel能夠獨(dú)善其身，在過去半個(gè)世紀(jì)中得以穩(wěn)坐奢侈品行業(yè)第一的寶座。同時(shí)由于Chanel集團(tuán)主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暫未上市，因而Chanel的業(yè)績(jī)壓力相對(duì)于上市集團(tuán)較小，但近年來面對(duì)LVMH與開云集團(tuán)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，Chanel也不得不思考自己在行業(yè)的位置。
去年6月，在Gucci表示將以100億歐元銷售額劍指Louis Vuitton頭號(hào)奢侈品寶座的目標(biāo)后，一向保持低調(diào)的Chanel首次公布財(cái)報(bào)，其2017財(cái)年總銷售額同比大漲11%至96.2億美元約合83億歐元，營業(yè)利潤為26.9億美元，凈利潤錄得18億美元，有分析指Chanel此舉不僅使得收購傳聞不攻自破，更顯示了該品牌至今仍在奢侈品行業(yè)擁有不可撼動(dòng)的地位。
作為崇尚經(jīng)典的奢侈品牌，內(nèi)部動(dòng)蕩對(duì)品牌長(zhǎng)期發(fā)展無益。不過對(duì)于Karl Lagerfeld引領(lǐng)的Chanel而言，業(yè)界對(duì)其設(shè)計(jì)一成不變的詬病已經(jīng)醞釀了許久。時(shí)尚頭條網(wǎng)曾在報(bào)道中指出，在一系列新鮮市場(chǎng)營銷的包裝下，Karl Lagerfeld的設(shè)計(jì)本質(zhì)卻沒有太大變化，甚至距離當(dāng)下年輕人的穿著方式越來越遠(yuǎn)，這令市場(chǎng)不禁擔(dān)憂諸多具有話題性的動(dòng)作實(shí)則只是Chanel年輕化的假象，其產(chǎn)品和形象都已和最新潮流嚴(yán)重脫節(jié)。
有分析表示，無論是秀場(chǎng)重金打造仿真火箭，還是在高定秀場(chǎng)大費(fèi)周章建造埃菲爾鐵塔和人造海灘，鋪張的秀場(chǎng)可能出于Chanel對(duì)新一代消費(fèi)者特別是千禧一代的一些誤解。
未來消費(fèi)者對(duì)奢侈品牌的期望不再是遙不可及的華麗置景，而是文化與情感的互動(dòng)；不是精心營造的幻象，而是與消費(fèi)者就他們關(guān)心的議題形成共鳴；不是品牌單方樹立的高冷形象，而是消費(fèi)者自己參與制造的獨(dú)特人格；不是奢侈浪費(fèi)的攀比，而是品味和個(gè)性的較量；不是口號(hào)式的顛覆創(chuàng)新，而是更加多元的新鮮體驗(yàn)。
當(dāng)前的時(shí)尚業(yè)界幾乎是人人自危，包括時(shí)尚傳媒在內(nèi)，品牌對(duì)創(chuàng)意總監(jiān)的耐心十分有限。即便才華出眾如Haider Ackermann也在三季內(nèi)黯然離開Berluti，成為奢侈品巨頭戰(zhàn)略調(diào)整的犧牲品，華裔設(shè)計(jì)師殷亦晴則在短短兩季就與法國老派時(shí)裝屋Poiret分道揚(yáng)鑣。不過如今年輕一代設(shè)計(jì)師被粗暴替換的事情大抵不會(huì)發(fā)生在Karl Lagerfeld身上，其與Chanel多年的交情堪稱創(chuàng)意總監(jiān)與品牌默契關(guān)系的典范。
在變化無常的時(shí)尚界，Karl Lagerfeld與Chanel簽訂的終身合同或許是時(shí)裝史上最后一份終身合同。近幾十年來，時(shí)尚行業(yè)結(jié)構(gòu)保持著相對(duì)的穩(wěn)定，如今已迎來一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，毫無疑問，一旦那些構(gòu)建傳統(tǒng)權(quán)力體系的操盤手退出，時(shí)尚將變成另一番景象。
（來源：時(shí)尚頭條網(wǎng) Drizzie）
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