品牌標(biāo)志性產(chǎn)品為裹身裙，設(shè)計(jì)靈感來自于日本和服。圖為設(shè)計(jì)師Diane Von Furstenberg和日本模特。

　　2005年，品牌在香港開設(shè)了亞洲區(qū)首家專賣店，是繼紐約、倫敦、邁阿密、巴黎、洛杉磯后第六家專賣店，品牌續(xù)漸走向國際化。同年，Diane Von Furstenberg獲得CFDA頒發(fā)的終身成就獎，并于2006年當(dāng)選為CFDA主席至今，致力于培育有才華的年輕設(shè)計(jì)師。在她的努力下，美國推出保護(hù)設(shè)計(jì)師專利的《禁止設(shè)計(jì)仿冒法案》。

　　在談及品牌業(yè)績表現(xiàn)時(shí)，雖然Diane Von Furstenberg拒絕透露具體數(shù)據(jù)，但表示未來會逐漸減少百貨渠道零售業(yè)務(wù)，并關(guān)閉部分業(yè)績不佳門店來提升品牌的盈利能力。據(jù)悉，品牌已撤出美國奢侈零售百貨Bloomingdale's，但在Saks Fifth Avenue、Neiman Marcus和Bergdorf Goodman等百貨仍有銷售點(diǎn)。

　　截止至目前，這個(gè)總部位于紐約的品牌在全球55個(gè)國家擁有1500個(gè)銷售點(diǎn)，其中包括150多家直營零售門店。

　　值得關(guān)注的是，原本計(jì)劃IPO的品牌在2015年10月突然宣布其董事副主席Joel Horowitz離職。作為時(shí)尚零售資本運(yùn)作的重要推手，Joel Horowitz的離職意味著品牌IPO計(jì)劃遭到擱置。

　　當(dāng)時(shí)有業(yè)界人士指出，影響品牌IPO的因素主要有兩個(gè)，一個(gè)是沒有足夠多的獨(dú)立零售店，另一個(gè)就是家族企業(yè)的權(quán)力控制平衡問題。

　　不過，Diane Von Furstenburg似乎對品牌深陷泥潭的現(xiàn)狀并不擔(dān)憂，她在采訪中強(qiáng)調(diào)，“我沒有任何的壓力，目前品牌的轉(zhuǎn)型才剛剛開始，情況并沒有看起來那么危急。”

　�。▉碓矗簳r(shí)尚頭條網(wǎng) 作者周惠寧）

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