如果說時尚是在借鑒耐克，那么，耐克同樣也在借鑒時尚。比如，耐克的女子訓(xùn)練服飾設(shè)計團(tuán)隊在很多方面看起來就和所有的時裝設(shè)計團(tuán)隊一樣，也在使用情緒板（mood board），上面貼滿了時裝設(shè)計師帕科·拉巴納（Paco Rabanne）和亞歷山大·王（Alexander Wang）的T臺作品照片；這支團(tuán)隊還前往柏林、倫敦等城市尋找靈感，發(fā)掘餐廳和畫廊。三年前，耐克推出了限量版的經(jīng)典運(yùn)動緊身褲the Tight of the Moment系列。這個系列印著全新的圖案，推出了新的顏色，零售價每條在90美元左右，但每次都銷售一空。

　　盡管如此，如果僅僅只是給緊身褲增加性感和魅力，不管有多酷，光靠它們本身還是無法在時尚圈產(chǎn)生真正的影響，就算帕克有一次曾經(jīng)宣稱“緊身褲就是新一代的丹寧”也無濟(jì)于事。但八年前，運(yùn)動服飾本身和高爾夫以及女子訓(xùn)練服一樣，成了一個單獨(dú)的部門。耐克服裝設(shè)計副總裁科特·帕克（Kurt Parker）說，這個部門的任務(wù)是為“通勤族和街頭的孩子們”制作服裝。“我們認(rèn)識到，我們過去的焦點(diǎn)是生產(chǎn)出最令人不可思議的鞋子，然后讓埃里森·菲利克斯穿30秒鐘——但她那一天其余的時間怎么辦？我們要不要做一身衣服？或許不會。但我們已經(jīng)試驗(yàn)過，生產(chǎn)一條更長一點(diǎn)的裙子。”

　　與此同時，“生活方式”、“個性”、“率真”、“傳統(tǒng)”、“科技”以及“個性化”這些字眼越來越成為時尚購物決策中津津樂道的關(guān)鍵要素，這個事實(shí)也成了有利于運(yùn)動品牌們的一個因素。

　　NPD集團(tuán)的科恩說：“運(yùn)動員們賦予了它們合理性。”他們都是社會名流，但他們合同的長期性（勒布朗·詹姆斯最近和耐克簽訂了一份終身合同）暗示了一種關(guān)系，超越了電影明星那種只為賺錢的聯(lián)系。舉個例子，耐克邀請旗下運(yùn)動員參觀公司位于俄勒岡的園區(qū)、充當(dāng)性能產(chǎn)品測試對象這個事實(shí)也同樣顯示了這一點(diǎn)。短跑運(yùn)動員萊恩·百里（Ryan Bailey）最近一次造訪的時候，就曾經(jīng)在耐克的運(yùn)動研究實(shí)驗(yàn)室身穿內(nèi)衣來回奔跑，身上綁著80多個電極。

　　而這些運(yùn)動員們在時尚界享受到的待遇也越來越像好萊塢的明星們。他們坐在時裝秀的前排和中間位置，與吉賽爾·邦辰（Gisele Bundchen）這些模特們一起出現(xiàn)在Vogue雜志的封面上。反過來，這也給贊助他們的合作伙伴帶來了一層時尚的光環(huán)。

　�。ó�(dāng)然，這里面也存在風(fēng)險：瑪利亞·莎拉波娃承認(rèn)使用禁藥之后，耐克以引人注目的速度中止了與她的合作；坎耶·韋斯特以前是耐克的合作者，現(xiàn)在卻在與阿迪達(dá)斯合作，眼下幾乎是在公然向耐克宣戰(zhàn)。）

　　經(jīng)歷了1990年代的血汗工廠丑聞之后，耐克進(jìn)行了重組，把可持續(xù)性放在了品牌身份的核心位置。它當(dāng)時面臨的指控包括勞動條件惡劣、外包生產(chǎn)地亞洲工廠里存在虐待現(xiàn)象等。耐克2014年世界杯比賽服100%使用回收聚酯制成；耐克的飛線技術(shù)讓鞋的整個上層部分編織成一個天衣無縫的整體，意味著完全沒有浪費(fèi)任何材料。耐克首席可持續(xù)發(fā)展官漢娜·瓊斯（Hannah Jones）說，她的目標(biāo)是形成一個“閉環(huán)系統(tǒng)”。

　　推動耐克生產(chǎn)出更快、更炫、更輕、更暖的產(chǎn)品的驅(qū)動力也溢出蔓延到了穿著領(lǐng)域。耐克隨時都擁有兩條設(shè)計流水線，一個涉及長遠(yuǎn)的技術(shù)研發(fā)，一個聚焦于每年四次要發(fā)布的系列產(chǎn)品，就像時裝系列一樣，要有新的色彩、新的圖案和新的廓形。一旦新材料、新進(jìn)展已經(jīng)為市場做好準(zhǔn)備，就會滲透進(jìn)當(dāng)季的系列產(chǎn)品。比如，耐克花了接近三年的時間才研究清楚，怎樣才能制作出那位工業(yè)設(shè)計師希望的一體無縫成型的Newson跑鞋；耐克Shox更是花了15年時間。斯皮林說：“我們必須等待，等材料趕上創(chuàng)意。”

　　碰巧，另外一家也在覬覦時尚界的門外漢蘋果公司的首席執(zhí)行官蒂姆·庫克是耐克的董事會成員。它可能只是個巧合，但如果真是這樣，也是個很能說明問題的巧合。

　　耐克園區(qū)的西緣有一幢玻璃鋼筋建筑，和其他建筑迥然不同。它沒有像其他建筑，比如耐克高管辦公室所在地約翰·麥肯羅（John McEnroe）大樓、或者公司會議中心泰格·伍茲（Tiger Woods）大樓那樣，用某位運(yùn)動員的名字命名。它不像其他建筑那樣，不全是亞麻色的木頭和長長的走廊。

　　相反，它是一個空靈的、像loft一樣的空間，叫做藍(lán)絲帶設(shè)計工作室（Blue Ribbon Design Studio），一年以前才剛剛開放。它到處都是一卷一卷的紡織物和縫紉機(jī)、絲印機(jī)和其他創(chuàng)作工具。按照工作室總監(jiān)、畢業(yè)于倫敦中央圣馬丁學(xué)院（Central St. Martins）的萊恩·努恩（Ryan Noon）的說法，它看起來和“一所藝術(shù)學(xué)校沒什么兩樣，只不過條件更好些”。來到耐克之前，努恩曾經(jīng)是亞歷山大·麥昆的絲印設(shè)計師。這個工作室甚至擁有自己的獨(dú)家香氛，它由努恩研制而成，取名為“創(chuàng)意自由”（Freedom of the Creative Mind）。他說，它混合了畫布、石膏粉、鋸末，以及“耐克設(shè)計師性感的汗水”。它還擁有自己的制服：制服是淺藍(lán)色和白色兩種顏色、生動活潑的罩衫——“就和他們在高級定制服裝秀上穿的衣服一樣”。

　　努恩說，建藍(lán)色絲帶是因?yàn)槟涂艘庾R到，公司的設(shè)計師們需要一個非結(jié)構(gòu)化的空間，讓他們可以隨意四處游戲，進(jìn)行創(chuàng)作——幾乎無論希望創(chuàng)造什么都可以。它提供的是最極致的創(chuàng)作自由。

　　“我在中央圣馬丁學(xué)院的時候，所有人都看不起運(yùn)動設(shè)計師，”他說，“現(xiàn)在，它似乎已經(jīng)成了最熱門的工種之一。”

　　巧合的是，去年九月，恰恰就在時裝周開始之前，耐克為法國足球隊巴黎圣日耳曼隊制作的黑色球衣Dark Light系列入駐了巴黎圣奧諾雷目的地精品店柯萊特時尚店（Colette）的櫥窗。耐克旗下更貼近時尚的鞋子和服裝，比如和紀(jì)梵希創(chuàng)意總監(jiān)里卡多·堤西（Riccardo Tisci）、Undercover創(chuàng)始人兼設(shè)計師高橋盾（Jun Takahashi）合作推出的聯(lián)名系列則同時在公司自己的耐克實(shí)驗(yàn)室門店和Comme des Gar?ons旗下的高端市場丹佛街集市（Dover Street Market）銷售。Comme des Gar?ons公司首席執(zhí)行官亞德里安·約菲（Adrian Joffe）說：“他們吸引了廣泛的客戶，而不僅僅是跑鞋愛好者。”

　　時尚品牌“需要跑得相當(dāng)快才能趕上來”，NPD集團(tuán)的科恩說，“如果他們不馬上采取行動，那就來不及了。”（來源：紐約時報 譯者：界面  軒然）

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