奢侈品行業(yè)呈現(xiàn)整體疲軟態(tài)勢(網(wǎng)絡(luò)資料圖)
整體行業(yè)疲軟
整個奢侈品行業(yè)似乎都已經(jīng)進入了調(diào)整期。
歷峰集團(Richemont)董事長約翰?魯珀特(Johann Rupert)在2015年參加英國《金融時報》在摩洛哥召開的國際頂級時尚品牌行業(yè)高峰會(FT Business of Luxury Summit)時給這個行業(yè)潑下了一盆冷水。魯珀特在會上表示：“讓我夜不成寐的是，社會將如何應(yīng)對結(jié)構(gòu)性失業(yè)等問題。”他談到了自己對人工智能將會扼殺就業(yè)的擔憂。“有錢人將不想炫富。如果你孩子好朋友的父母失業(yè)了，你將不想買任何華麗的東西”。歷峰集團旗下?lián)碛锌ǖ貋?Cartier)和梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)兩大品牌。
奢侈品大鱷們一度寄希望于中國，因為這個有著巨大消費力的市場曾是驅(qū)動這些大牌高速發(fā)展的引擎之一。但現(xiàn)在，卻讓部分曾因“激進”開店得到甜頭的品牌嘗到了“苦果”。
比如雨果·博斯(Hugo Boss)。來自咨詢公司貝恩的統(tǒng)計，其在中國的門店數(shù)目在所有的高端品牌中僅次于于喬治·阿瑪尼(GiorgioArmani)和蔻馳(Coach)，目前已經(jīng)達到115家。記者注意到該品牌的開店量絕大多數(shù)集中于在2012年前，此后開店頻率急速放緩。2015年的關(guān)店數(shù)量達到11家，這也是奢侈品品牌中在華關(guān)店最多的一家品牌。
當然，也有謹慎的。比如香奈兒(Chanel)。這家公司在中國總部的內(nèi)部人士告訴《第一財經(jīng)日報》，香奈兒最近的一次開店是2014年開設(shè)成都國金中心的精品店，2015年沒有開設(shè)任何新的精品店鋪。
“保守”的結(jié)果也意味著香奈兒相對于其它那些品牌在中國市場的占有率較少：截止2015年底，阿瑪尼已有154家，登喜路(DUNHILL)有111家，菲拉格慕(Salvatore?Ferragamo)則是74家。而于1999年進入中國的香奈兒，截止目前，在中國大陸境內(nèi)，只開設(shè)有11家精品店鋪。但上述內(nèi)部人士向記者確認，“我們從未關(guān)閉過任何一家精品店鋪。”
漢博商業(yè)商管中心總監(jiān)崔薷予認為，由于國內(nèi)高關(guān)稅帶來的奢侈品高價，以及政策層面反腐倡廉活動的影響讓中國的奢侈品市場陷入低迷。“這兩年大牌開新店的頻率是明顯放緩的。”她注意到的另外一個趨勢是，中國與國外的差價讓可以去海外的人堅決選擇在那里消費，如果不得已在國內(nèi)買，那么人們會選擇去折扣店。“在中國越來越多的名牌奧特萊斯開業(yè)了。人們總是對打折的知名品牌趨之若鶩。”
歷峰集團旗下“上海灘”(ShanghaiTang)創(chuàng)始人鄧永鏘爵士(Sir David Tang)表示：“我們中國人要求打折。我們喜歡折扣!”他回憶起曾和中國最富裕的女士之一談及在歐洲購物的情景。這位女士說道：“打幾折?我想拿回銷售稅。”
奢侈品行業(yè)還會好起來嗎?暫時看來無法下定論。即使在形勢最好的時候，奢侈品也是個難以預(yù)測的行業(yè)。在過去20年里，時裝和奢侈品市場的深度和廣度已經(jīng)增加。但奢侈品行業(yè)并未崩潰。按照貝恩公司的數(shù)據(jù)顯示，2014年奢侈品全球銷售額增長2%，至2230億歐元，市場規(guī)模是20年前的三倍。從樂觀角度來說，不僅僅是富人，興起的中產(chǎn)階級也渴望購買高檔的令人向往的商品。消費需求永遠存在。
為了維持增長，這些大牌需要與時俱進地改變策略：更加謹慎地選擇店址，對全球的價差做出調(diào)整，注重核心門店的維護翻新，擴大網(wǎng)絡(luò)銷售等等。
“如果不解決核心問題，國內(nèi)的銷售很難恢復(fù)。畢竟消費人群已經(jīng)不一樣了。”崔薷予說。（來源：第一財經(jīng)日報 劉曉穎）
共2 上一頁 [1] [2] 第1頁 第2頁
有時掙錢是其次——LV（路易威登）對弱勢兒童的關(guān)愛
LV（路易威登）全新廣告特輯展現(xiàn)影像對話
路易威登香港難題屬于“周期性”
美媒：路易威登著眼未來 對中國市場依然樂觀
路易威登告淘寶店主侵權(quán) 要求賠償經(jīng)濟損失25萬
搜索更多: 路易威登
