Gucci 2016 秋冬系列
對于外行來說，“復古風”可能是最容易被接納的詞匯。在 Michele 發(fā)布首個系列后，就有評論家表示，他的設計與古著店里面淘來的二手古董貨沒什么兩樣，那些讓人眼花繚亂的造型靠的只是巧妙的搭配，而不是突破性的設計。但 Michele 認為“復制”也是一種創(chuàng)新。這樣的說法我們無法評議，但時尚圈的設計來來去去似乎一直都圍繞著過去五十年做文章，尤其是七八十年代。
誠然，六十年代到八十年代末期，是西方歷史上一個特殊的時期。就時裝界而言，60 年代女權運動開始爆發(fā)，進而出現(xiàn)了 Mary Quant 的迷你裙，圣羅蘭的吸煙裝，二戰(zhàn)之后的經濟復蘇，年輕人占社會人口的比例上升，“垮掉的一代”和嬉皮文化在 60 年代末期達到高峰。
你可能看過李安的電影《制造伍德斯托克音樂節(jié)》，電影中的嬉皮士們總穿得花花綠綠，及地長裙，隨處可見印花、刺繡和流蘇，而嬉皮精神中的熱愛花朵、動物等自然意向——這一點也在 Gucci 的系列中有所表現(xiàn)，你看看全球各地 Gucci 櫥窗里晃動的宣傳片就能感受到當年那種爛漫、隨性和輕快。穿著 Alessandro Michel 設計的真絲襯衫和蕾絲裙的男男女女搖晃著腦袋，扭動著身體，此刻要是來一支大麻(啊，政治不正確了嗎)，也沒什么好奇怪的。
迷你裙的誕生
Mary Quant 和她的迷你裙
回溯過去是時尚圈經常在做的一件事，90 年代時 Tom Ford 就曾借助 70 年代搖滾系列拯救了當時每況愈下的 Gucci，這一次差不多也是一樣的情況。
不過，要說 Gucci 為何能紅成今天的地步，還得感謝此前時尚圈的 Normcore 風潮。2014 年整年和 2015 年的一部分時間，時尚圈是克制的、禁欲的，是要把奢華隱匿在平淡里，是要人看不出任何張揚來。在這個時候出現(xiàn)的 Gucci，像是對禁欲的大聲吶喊，把一切冷淡都推下臺面，怎么燦爛怎么來。
關于 Normcore 我們已經有過不少報道(這里有一篇講解什么是 Normcore 的文章)，最容易理解的說法就是“極簡或者性冷淡”，但 Normcore 的預測公司 K-Hole 就曾說過下一個趨勢會是 Magic，趨勢報告中解釋說“光有真相是不夠的，人們開始缺乏想象力，所以我們需要一些更強烈的東西，放飛想象的翅膀”。
這個解釋和 Gucci 現(xiàn)在的設計也是相符合的。在一波流行進入疲軟期時，引爆另一個讓人耳目一新的流行。Gucci 試圖模糊性別與過去、未來的界限，通過破舊立新，徹底建立一個新形象。
我們曾經寫過時尚行業(yè)正在變得更加年輕的文章(全文請戳這里)，無性別，亞文化，旅行，以幽默的形式來“標簽化”，這些都很容易被年輕人所接受——互聯(lián)網令信息變得更加快速和便捷，人們想要更加刺激的東西。事實上，無性別和亞文化這兩點已經算是近一年來圈內比較流行使用的方式了，也在各大時裝周的 T 臺上有所體現(xiàn)。
我們很難去篤定地說 Gucci 究竟為什么選擇這樣的風格，我們更應該去討論的是，在今時今日的語境里，什么樣的風格會讓人產生認同。另外一件重要的事情就是，一個設計師把自己自信的審美變成產品，是比揣摩消費者意圖更重要的事情。（來源：好奇心日報 作者：張金晶）
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